Landeskunde

Antón, Provinz Coclé – November 2015

Ich beschließe, meine letzten gut drei Wochen in der Coclé-Provinz zu bleiben und diese weiter zu erkunden. Noch rechtzeitig vor den Feiertagen finde ich die „Villa Astoria“, eine nette Pension in der kleinen Stadt Antón. Jetzt ist Antón sicher nicht der Nabel der Welt, aber ich möchte hier ja auch nicht den Nabel der Welt, sondern Herz und Seele Panamas kennenlernen. Auch strategisch liegt der Ort zentral und günstig an der Panamericana und ich habe von hier aus kurze Wege in nahezu alle Richtungen der Provinz.

Ich habe ein kleines Zimmer und eine Gemeinschaftsküche. So besorge ich mir erst mal einige Lebensmittel, denn selbst gekocht habe ich schon längere Zeit nicht mehr.

Es ist der 3. November. Nationalfeiertag. Gefeiert wird die Unabhängigkeit von Kolumbien im Jahre 1903. Diese Unabhängigkeit entstand damals wohl weniger aus der Volksseele heraus, sondern auf Bestreben der USA. Diese taten das, was sie auch heute noch am besten können: separatistische Bewegungen in anderen Ländern unterstützen, um eigene Interessen durchzusetzen. Als man sich mit Kolumbien seinerzeit nicht über die genauen Modalitäten des Kanalbaues einig wurde, strebte man erfolgreich die Abspaltung Panamas von Kolumbien an. Dies gilt als Meisterstück der Diplomatie und als Vermächtnis von Präsident T. Roosevelt. Gefragt wurde nicht viel.

Macht so was heute ein anderer Präsident, nennen wir ihn mal Putin, um die Interessen eines anderen großen Landes zu wahren, nennen wir es mal Russland, und geht es dabei um seinen einzigen Schwarzmeer-Zugang vor der eigenen Haustür, nennen wir dieses Gebiet mal Krim, und findet das ganze auch noch unter Volksabstimmung statt, dann ist das natürlich eine völkerrechtswidrige Annexion oder Besatzung und wird international geächtet…

Das alles scheint die meisten Leute nicht zu stören, auch mich gerade nicht, es wird gefeiert. Schon Wochen vorher im ganzen Land üben zahllose Musikkorps – ich nenne sie mal so – in den Schulen und an öffentlichen Plätzen und ziehen heute mit Pauken und Fanfaren durch die Stadt. Alle sind festlich gekleidet und tragen traditionelle Trachten. Die Musiker meine ich. Traditionell ist natürlich auch das Biertrinken. Diesem kann ich mich inmitten der bunten Gesellschaft am wenigsten entziehen.anton-nationalfeiertag

Vor meinem Hotel an der Straßenecke sitzen ganze Familien zusammen vorm Haus. Es wird gelacht, gefeiert, erzählt, einer bringt sogar einen echten Jungbullen an der Leine mit vors Haus (nein, gemeint ist wirklich ein Tier; Polizisten laufen auch hier meist zu zweit und sind nicht angeleint). Ich merke schon, der Alkohol wirkt… Es macht Spaß, es wird spät, ich bin erledigt und gehe schlafen.

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San Carlos, Playa Farallon, Rio Hato – Oktober 2015

Bevor die Feiertage beginnen, der 03. und der 05. November sind Nationalfeiertage, mache ich noch ein paar Tage Station in San Carlos, etwa eine Stunde von Panama City entfernt.

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Die Pazifik-Küste hier von Chame über Gorgona, Coronado, San Carlos bis nach Rio Hato / Farallon wird auch „Goldküste“ genannt.So befindet sich in diesem Abschnitt die höchste Hotel- und Apartment-Dichte der gesamten Pazifikküste Panamas. Und es werden immer mehr.

San Carlos

Ein paar Tage Strand und Meer wollte ich mir genehmigen, deshalb quartierte ich mich im „San Carlos Beach Inn“ ein, deren amerikanischer Besitzer Paul und sein kolumbianische Frau Rosa mich sehr nett empfangen.

Die Pension liegt mitten im Ort, hat mehrere Zimmer unterschiedlicher Größe und eine tolle Dachterrasse mit Palmdach. Der Ort macht auf mich einen sauberen und sicheren Eindruck, und ich mache einen Strandspaziergang. Der Strand hier gefällt mir ganz gut, das scheint auch anderen Menschen so zu gehen, denn die Küste hier ist recht dicht bebaut mit Häusern, Villen und Strand-Apartments. Viele Immobilien hier suchen scheinbar einen neuen Besitzer, wie ich anhand der vielen Verkaufsschilder unschwer erkennen kann.

Playa Farallon

Anderntags fahre ich ca. 20 Minuten mit dem Bus zur Playa Farallon  nach Rio Hato. Dort befindet sich auch unter anderem das bekannte „Royal Decameron“-Resort, welches ganzjährig viele Pauschal-All-Inclusive-Touristen aus aller Welt anlockt. Hier in Rio Hato entstand deshalb vor wenigen Jahren auch der neue Flughafen, um den Pauschaltouristen die zwei oder drei Stunden Anreise aus Panama City zu ersparen.

Wer hier als Pensionär leben möchte, so denke ich, der hat hier in der gesamten Küstenregion eigentlich alles was er braucht. Schöne Strände, Immobilien zum Mieten oder Kaufen, Einkaufszentren, eine gute Infrastruktur und gutes Wetter. Auch in der Tourismusbranche bieten sich hier einige Möglichkeiten, wenn man geschäftlich auf irgend eine Weise hier Fuß fassen möchte. Auch das werde ich noch näher untersuchen.

playa-farallonDer weiße Sandstrand in Farallon gefällt mir sehr gut, so lasse ich mich dann auch an der Strandbar „Pipas“ nieder, welche auch eine sehr leckere Küche aufweist. Zum ersten Mal höre ich auch internationale Rock-und Popmusik, eine Seltenheit in Panama. Ich freunde mich mit dem Besitzer an, der sehr gut englisch spricht. Durch

playa-farallon-pipasunsere T-Shirts stellen wir schnell fest, das uns auch der gleiche Musikgeschmack eint. Heute und auch am Folgetag genieße ich hier das Strandleben und lasse es nach den vielen Wanderungen, Grundstücksbesichtigungen  und Volksfesten der letzten Tage ruhig angehen.

Nichts passiert

Jetzt nach knapp zwei Monaten im Land kann ich feststellen, dass es mir hier sehr gut gefällt und ich gut mit den Menschen, dem Klima und der Lebensweise hier zurechtkomme. Das herauszufinden ist ja der Zweck meiner dreimonatigen Reise. Bis jetzt habe ich nirgendwo Schwierigkeiten gehabt, habe nichts verloren, wurde weder beklaut noch beraubt, noch bin ich irgendwo in eine brenzlige oder gefährliche Situation geraten. Ich habe sowohl touristische Orte als auch abgelegene Gegenden besucht, habe Einheimische und Auswanderer kennengelernt. All diese Erfahrungen brauchen etwas Zeit und ich kann sie unmöglich in einer normalen dreiwöchigen Urlaubsreise sammeln.

Zurück in San Carlos verbringe ich die meiste Zeit auf der herrlichen Dachterrasse von Paul und Rosa, arbeite am Computer oder bin – wie fast jeden Tag – mit Babbel beschäftigt, um mein spanisch zu verbessern. Dabei hilft mir auch Rosa, der ich im Gegenzug ein bisschen englisch beibringe. Ich sehe mir in der näheren Umgebung noch zwei Grundstücke und einen
Gebrauchtwagen an, jedoch ohne Ergebnis.

Geregnet hat es hier in den ganzen fünf Tagen nicht. Auch wenn nachmittags immer dunkle Wolken aufzogen, blieb es trocken. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag ich gerade nicht beurteilen. Allerdings naht die Feiertags-Woche unaufhaltsam, und ich muss mich jetzt dringend um mein nächstes Ziel und meine Unterkunft kümmern.

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Festival del Sombrero Pintao in La Pintada – Oktober 2015

Die Schlagzahl der Festivals und der nationalen Feiertage nimmt gegen Ende Oktober, Anfang November in Panama rasant zu. Ich mache mich auf nach La Pintada zum „Festival del Sombrero Pintao“. Es ist Sonntag, der 18. Oktober.

Die Busfahrt von Penonomé dauert etwa 25 Minuten. Wir sind immer noch in der Provinz Coclé unterwegs. Das beschauliche Städtchen sowie das weitere Umland gelten als das kulturelle Herz Panamas. Aus dieser Gegend stammt auch der traditionelle „Pintao“, der eigentlich wahre Panama-Hut.

Das was international als „Panama-Hut“ allgemein bekannt ist, stammt ja eigentlich aus Ecuador. Nur US-Präsident Roosevelt war es, der 1912 oder so von den Kanalbauarbeiten aus Panama mit jenem Hut in die USA zurückkehrte und der dadurch seinen Namen bekam oder zumindest bekannt wurde.

Es ist früher Nachmittag, das Festival ist bereits in vollem Gange. Im ersten Moment unterscheidet sich diese Volksfest-Stimmung im Grunde gar nicht so sehr von unseren Festen. Es gibt mehrere Bühnen mit traditioneller Livemusik, Vorträgen, Rednern, Tanzaufführungen, Miss-und Mister-Wahlen, Imbiss-, Bier- und Infostände, Spielplätze für die Kleinen und rundherum die vielen Händler mit teils wirklich sehr schönem Kunsthandwerk und natürlich – Hüten.

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Viele Mädchen und Frauen posieren in der traditionellen „Pollera“ , ein aufwändiges Kleid samt noch aufwändigerem Haarschmuck, für das man schon mal bis zu drei Stunden braucht um es anzulegen. Die Männer tragen die „Guayabera“, ein traditionelles Hemd, und natürlich den Pintao, um den es hier geht.

Vor einigen Jahren gab es auf arte oder 3sat mal eine Sendereihe „Kleider und Leute“. Eine Folge befasste sich mit Panama im allgemeinen und mit dem Pintao-Hut im besonderen. Auch ein bekannter Hutmacher aus La Pintada kam in der Sendung zu Wort.

Würde ich ihn hier vielleicht treffen ? Könnte ich ihm vielleicht erzählen, dass ich ihn im weit entfernten Deutschland im Fernsehen gesehen habe ? Ich bin gespannt…

la-pintada-festumzugSo schlendere ich dann über das Gelände, hole mir ein Bier, schaue den Festumzügen zu und genieße die Atmosphäre. Dann gehe ich endlich zu jenen Ständen, an denen die eigentlichen Stars des Festivals ihre Waren feilbieten: die Hutmacher. Sollte ich mir auch einen kaufen ? Ich probiere einige an, Preise so ab 30 Dollar für einfache Qualitäten bis hin zu weit über 200 Dollar für höhere Handwerkskünste.

la-pintada-hutmacherUnd da sehe ich ihn: den Hutmacher aus der arte-Sendung. Er scheint eine gefragte Persönlichkeit zu sein, denn er ist von Kamerateams und Reportern umringt. Später besuche ich ihn an seinem Stand. Ich sage „Hola“, schaue mir seine Hüte an und erzähle ihm tatsächlich, das ich ihn im fernen Deutschland einmal im Fernsehen gesehen hatte. Da freut er sich und er erklärt mir – ganz so wie in der Sendung – nochmal die verschiedenen Trageformen des Pintao. Den Hut trägt man je nach Stimmung oder Status in unterschiedlicher Weise. Die meisten tragen ihn mit vorn hochgezogener Krempe und signalisieren damit: Ich bin helle und gut drauf!

Mir fällt auf, dass ich so gut wie keine Ausländer sehe, jedenfalls keine, die ich auch als solche erkennen kann. Auch die ganzen Tage zuvor nicht. Gut, es ist jetzt nicht gerade Hochsaison für Reisende, aber irgendwer aus Amerika oder Europa wird doch wohl auch hier in der Gegend sein, oder ? Nee, scheinbar grade nicht !

Ich hatte einen richtig coolen Tag, bin guter Stimmung, und verlasse La Pintada nach etwa vier Stunden. Den Rest des Tages nutze ich, um weiter Spanisch zu lernen .

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Penonomé, Stadt erkunden – Oktober 2015

Ich schaue mich heute mal ein bisschen genauer in Penonome um und möchte die Stadt mal etwas näher erkunden. Sie wirkt auf mich jetzt nicht wirklich schön, aber als Provinzhauptstadt mit ungefähr 20.000 Einwohnern ist sie das wirtschaftliche Zentrum der Coclé-Provinz.

penonome-avenida-centralDas heißt zunächst, dass es hier fast alles zu kaufen gibt und dass Penonomé der zentrale Verkehrsknotenpunkt der Region ist. Ich laufe die Einkaufsstraße entlang, hinunter bis zum zentralen Markt, der auch als Busbahnhof fungiert. Es ist hier ein bisschen laut und schmuddelig, heiß natürlich auch, und durch die engen Straßen quälen sich Händler, Fußgänger, Autos, Lastwagen und Busse. Alles gleichzeitig.

Ich finde das nicht weiter schlimm, aber man muß eben damit zurechtkommen, wenn man hier leben möchte.

penonome-stadtzentrumIch suche mir ein vernünftiges Restaurant oder wenigstens einen Imbiss-Stand, der akzeptable Speisen im Angebot hat. Dies ist in Panama nicht immer so leicht, ich habe das HIER einmal beschrieben. Ich treffe schließlich zwei wunderhübsche, charmante Kolumbianerinnen, Mutter und Tochter, welche einen kleinen Hamburger-Stand auf der Avenida Central betreiben.

Hmm, da schmeckt der Burger doch mal lecker und kostet mit zwei Dollar auch nicht die Welt. Drum esse ich noch einen, so kann ich den beiden noch ein bisschen bei der Arbeit zuschauen 🙂

schuhputz-schemelAn einer Straßenecke sehe ich einen Schuhputzer. Intuitiv sehe ich mir darauf hin meine Schuhe an,  und entscheide dass sie ein wenig Pflege und Aufmerksamkeit vertragen könnten. Ich nehme auf dem Schemel Platz und lasse mir von Javier, so heißt der nette Herr, meine Schuhe so richtig schön polieren. Es sind meine ledernen Wanderschuhe, Sandalen oder Turnschuhe trage ich nur sehr selten.

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Ach ja, in Deutschland hat der Herbst mittlerweile vollkommen Einzug gehalten, und das nicht nur im meteorologischen Sinne. Die Temperaturen sinken, die Tage werden immer kürzer und das Flüchtlingsdrama spitzt sich zu. Bin ich froh, daß ich grad hier bin !

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Die Provinz Coclé – Oktober 2015

Die Regenzeit ist in vollem Gange, auch hier in Penonomé, Hauptstadt der Provinz Cocle. Dennoch höre ich von vielen Einheimischen, dass der Regen verglichen mit anderen Jahren, vergleichsweise schwach ist. El Nino nennt man dieses Phänomen hier. Viele Flüsse mit Niedrigwasser, welche ich bisher gesehen habe, scheinen dies zu bestätigen.

Ich bin jetzt sechs Wochen im Land und damit so lange wie noch niemals zuvor von der Heimat weg. Mir geht’ s prächtig, ich habe bisher viel erlebt und vor allem viele Menschen getroffen.

Mit dieser Einschätzung mache ich mich nun auf nach Penonomé, gut zwei Stunden Busfahrt von Panama City. Die Stadt liegt direkt an der Interamericana und entlang dieser Straße ist sie – wie viele Ortschaften Panamas – auch im wesentlichen organisiert. Hotels, Einkaufszentren, eine Klinik, Autowerkstätten und Tankstellen kann man nicht verfehlen.
Ich checke im Hotel „Guacamaya“ ein, für knapp 40 Dollar pro Nacht. Sauberes Zimmer mit Klimaanlage und WiFi, aber steril und schmucklos.

Zwei Immobilienanzeigen im Umland von Penonomé haben mich ursprünglich hierher gelockt. Den heutigen Tag nutze ich jedoch, um die Gegend zu erkunden. Nördlich von Penonomé existiert eine Ringstraße, welche über Sonadora, Churuquita Grande, Toabré, Llano Grande und La Pintada wieder zurück nach Penonomé führt.

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So setze ich mich in einen Bus, welcher in Richtung Toabré fährt. Die anfangs flache Gegend wird zunehmend hügeliger und bergiger. Sofort fällt mir die üppige, grüne, gut erhaltene Vegetation auf. Großflächig abgeholzte Viehweiden sehe ich hier im Gegensatz zu anderen Landesteilen kaum. Wir überqueren den Zaratí-Fluss, und nach etwa vierzig Minuten erreicht der Bus Toabré.

Es ist interessant zu beobachten, wie sich die Menschen ständig in den kleinen Bus hinein- und hinauszwängen. Nicht alle haben ein Auto und so dient der Bus auf dem Lande nicht nur dem Transport von Personen, sondern auch von Gerätschaften oder Handelswaren, die dann ebenfalls im Bus oder auf dem Dach verstaut werden. Oft fährt eine Person auch gar nicht mit, sondern übergibt dem Fahrer oder dem Assistenten ein paar Säcke oder Taschen, und im nächsten Ort nimmt jemand die Sachen dann wieder in Empfang.

So einen Bus kann man übrigens fast beliebig an der Straße anhalten und sofern noch Platz ist, wird man auch mitgenommen. Ansonsten heißt es auf den nächsten warten.

So steige ich dann nach vierzig Minuten aus, merke mir die Richtung und laufe einfach mal drauf los. Es ist schön grün hier und ein herrliches Bergpanorama zieht mich in seinen Bann. Ich treffe Miguel, einen Dorfbewohner, etwa Mitte 20, und er führt mich ein bisschen in der Gegend herum. Wir kommen an einem Kiosk vorbei, holen uns ein paar Bier und setzen uns auf die Terrasse eines unbewohnten, halbfertigen Hauses. Das sei ok, das Haus gehört seinem Schwager.

Wir plaudern ein wenig über Deutschland, über Panama und als der Regen aufhört, holen wir uns noch ein paar Bier und laufen weiter. Wir kommen an einem Fußballplatz vorbei, wo gerade ein paar Jungs am Bolzen sind und eine andere Gruppe bei ein paar Bier genüsslich zuschaut.

Ich geselle mich zu jenen, die genüsslich zuschauen, werde von Miguel vorgestellt, und ein anderer, welcher sein Haus direkt am Fußballplatz hat, lädt mich auf eine leckere hausgemachte Hühnersuppe ein. Ich schaue dem Treiben noch ein wenig zu, drehe nochmal eine kleine Runde um den Platz herum und verabschiede mich dann wieder Richtung Hauptstraße.

Es kommt auch gleich ein Bus und bringt mich zurück nach Hause. Die Gegend gefällt mir, hier werde ich mich noch weiter umsehen.

Autosuche in Panama City – September 2015

Ich markiere mir im laufe der Tage die interessantesten Fahrzeug-Angebote im Internet und fahre zurück nach Panama City, wo ich mich auf Autosuche begebe. Von dort stammen fast alle Inserate. Recht gute Kleinanzeigenportale für Panama sind diese beiden hier, nicht nur für Autos: www.encuentra24.com und www.olx.com.pa .

Ich quartiere mich wieder im selben Hostel ein wie zu Beginn meiner Reise. Dort treffe ich Bob, einen 82 Jahre jungen, rüstigen Amerikaner. Von ihm werde ich noch erzählen.

An zwei Tagen mache ich zwei Besichtigungstermine aus. Beides  einheimische Privatverkäufer und beide sind pünktlich (!) zum vereinbarten Termin am vereinbarten Treffpunkt. Mit dem ersten Verkäufer habe ich besonderes Glück, da er sehr gut englisch spricht. Er schlägt vor, die Probefahrt in Albrook und der umliegenden Kanalzone zu machen, da ist der Verkehr nicht allzu stark.

Gute Idee, doch leider überzeugt mich sein Mitsubishi Montero nicht. Fährt zwar gut, ist aber etwas heruntergekommen und für den Zustand zu teuer. Anderntags sehe ich mir einen Hyundai Galloper an, das Testgelände bei Albrook hat sich auch hier bewährt. Bob, der rüstige Amerikaner, ist übrigens bei beiden Probefahrten mit dabei, schliesslich sehen vier Augen mehr als zwei und er sucht auch ein Gefährt für sich.

Man kann hier in Panama ebenso wie bei uns einen Gebrauchtwagen-Check machen lassen.
Die Firma „Auto Centro“ beispielsweise ist in vielen Städten vertreten und ist so was wie „atu“ bei uns. Der Hyundai gefällt mir, aber ich will sicher gehen. Wir fahren zum Auto Centro und lassen den Wagen durchchecken, ich bezahle auch gerne die 25 Dollar. Es stellen sich aber ein paar größere Mängel heraus, so dass ich vom Kauf absehe.

Die Kommunikation mit dem Verkäufer und auch mit der Werkstatt erfolgt überwiegend in spanisch. Dazu habe ich mir vorher noch ein paar spezielle Autobegriffe wie Motoröl, Bremse, Stoßdämpfer, Versicherung, Reifen u.s.w draufgeschafft. Spanisch lerne ich übrigens über das Internetportal „Babbel“  – wo, wann und solange ich will.

Jeweils am Nachmittag mache ich mich nochmal auf zur Auto-Meile nach Vista Hermosa, finde aber auch diesmal nichts. Dieses Viertel ist übrigens gut mit der Metro erreichbar, die Station heißt „Fernández de Córdoba“.

OK, ich hab immer noch kein Auto. Dafür habe ich wieder einmal nette Menschen und einige Abläufe kennengelernt und meine erste Probefahrt war auch gleichzeitig mein erstes mal hinterm Steuer in einem fremden Land.

Alles gesund ? – September 2015

Wir haben Ende September, ich bin jetzt schon vier Wochen im Land und habe an den unterschiedlichsten Orten schon einiges erlebt. Ich trank Wasser aus Flüssen und aus der Leitung, ich aß an Straßenständen, bei einheimischen Familien und in kleinen Fondas, schwamm im Meer und wanderte allein durch Wälder und Bergregionen.

Ich war der prallen Sonne und kurz später heftigen Regengüssen ausgesetzt. Ich schwitzte und saß kurze Zeit später in einem eiskalt klimatisierten Zimmer oder Auto. Was hatte ich nicht alles über Tropenkrankheiten, Insekten, Parasiten gehört und gelesen. Trink dieses nicht und esse jenes nicht, war mir noch in Erinnerung.

Nun, selbstverständlich sind Sonnenschutz, persönliche Hygiene, Insektenschutz vor allem abends sowie ein gesunder Menschenverstand im Umgang mit Essen und Trinken in den Tropen unumgänglich. Darum muss ich hier mal festhalten, dass ich mich gesundheitlich noch immer topfit fühle, keinerlei Beschwerden oder Blessuren habe und von Sonnenbrand oder Insektenstichen verschont geblieben bin.

Einzig das Rauchen finde ich eklig, es nervt mich ja selber. Ich kann auch nicht leugnen, dass mir hier und da beim Wandern bergauf schon mal die Puste ausgeht.

Das ist zwar immer noch besser, als wenn unterwegs die Zigaretten ausgehen, aber mal im Ernst, irgendwie schmeckt das Rauchen in der Hitze noch viel weniger als sonst. Abgesehen davon ist das Rauchen in Panama gesellschaftlich nicht gut angesehen und auch nicht verbreitet.

Die Regierung hat vor einigen Jahren umfassende Nichtraucherschutz-Gesetze erlassen, welche noch strenger als bei uns sind. Auch wenn Raucher deshalb nicht diskriminiert werden und Zigaretten überall erhältlich sind, ist es doch hier in Panama mangels Verlockungen der ideale Ort, um mit dem Scheiß endlich aufzuhören. Ich arbeite dran.

Die Menschen in Santa Fé –  September 2015

Natürlich möchte ich hier auch die Menschen kennenlernen. So wandere ich an einem Tage aus Santa Fé heraus in Richtung Alto de Piedra, etwa 1 Stunde in nordwestlicher Richtung. Rechts liegt eine Schule, an der es gerade recht lebhaft zugeht.

Eine junge Dame kommt auf mich zu und begrüßte mich in gebrochenem Englisch. Fremdsprachen sind in Panama, noch dazu in der Provinz, äußerst selten zu hören, umso mehr freute ich mich darüber.

Ich erfahre von ihr, dass diese Schule erst kürzlich einen schnellen Internet-Anschluss bekommen hat und dass sie seit etwa 3 Monaten hier als Englisch-Lehrerin engagiert ist. Ich muss ein wenig schmunzeln, doch ihre Herzlichkeit und die der mittlerweile um uns versammelten Lehrerkollegen berührt mich sehr.

Nach einer Weile komme ich an einen Fluss. Das Wasser ist klar und sauber, so dass ich meine leere Wasserflasche auffüllen kann, aber nur einen kleinen Schluck trinke.

Dann komme ich an einigen Häusern und Fincas vorbei. Ein älterer Herr steht an seinem Gartentor. Ich grüße und erkundige mich nur, ob das Flusswasser trinkbar sei. Er sagt hier unten nicht, aber etwas weiter oben schon. Jedenfalls bringt er mir netterweise eine Flasche Mineralwasser und fragt mich wer ich sei und wohin mein Weg führt.

Dabei öffnete er das Tor und bittet mich herein. Seine Frau kommt herbei und fragt mich ob ich etwas essen möchte. So werde ich dann mit einer köstlichen Suppe und allerlei Obst aus dem eigenen Garten versorgt. Pedro führt mich dann noch über seine ca. 1 Hektar große Finca und mit einem Beutel voller Früchte verabschiede ich mich von diesen beiden wunderbaren Menschen.

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