Landeskunde

Oktober 9, 2016

La Laguna und die reparierte Kupplung – Februar 2016

Zwei Tage nach unserem Ausflug nach Punta Chame fahren wir wieder zusammen los, diesmal mit meinem Wagen, und wollen uns La Laguna ansehen, einen großen Bergsee an den östlichen Ausläufern von El Valle de Antón. Eine schöne Gegend, doch die letzten Kilometer bis zum See stellen doch einige Anforderungen an mein Auto hinsichtlich Bodenbeschaffenheit. Gut dass ich ein Allrad-Fahrzeug mit viel Bodenfreiheit habe.

Es ist sehr windig, wie überall und schon die ganze Zeit seit Januar. Auf dem Bergsee fahren ein paar Angler und ein paar Abenteurer spazieren, baden kann man auch, machen wir aber nicht, wir essen etwas und umrunden den See zu Fuß, langsam, in etwa vierzig Minuten. Sehr schöne Ecke, empfehlenswert.

Auf dem Rückweg fahren wir zur Werkstatt, wo mein Landsmann seinen Wagen am Vortag hat hinschleppen und reparieren lassen.

Die reparierte Kupplung

Wie so oft in ländlichen Gegenden sind Autowerkstätten hier nicht etwa Gebäude mit Hebebühne und allerlei Maschinen und technischem Schnickschnack. Typisch in Panama ist meistens ein einfacher Hof mit allerlei Gerätschaften, alten Reifen und Autoteilen, auf dem auch das Wohnhaus des Mechanikers steht.

Jener hat es jedenfalls geschafft, die völlig abgeriebenen Kupplungsscheiben zu einem akzeptablen Preis auszutauschen. Die Kupplung kommt jetzt so steil, dass Andreas den Wagen gleich dreimal absaufen lässt 🙂

Ich freu mich für ihn, ist nochmal gutgegangen, jeder steigt in seinen Wagen und ab nach Hause.

Ich liege flach

Zum ersten Mal seit Jahren fühle ich mich am nächsten Morgen so schlecht, dass ich gar nicht erst großartig aus dem Bett steige. Hat es sich die vergangenen Tage seit Karneval schon angekündigt, schlägt der grippale Infekt jetzt zu.

Ich friere sogar bei dreißig Grad und bin in Schweiß gebadet. In den Tropen kann man nicht vorsichtig genug sein, aber ich gehe dennoch nicht zum Arzt. Ich habe mein homöopathisches Wundermittel dabei, welches mir ein Arbeitskollege einmal mitgebracht hatte.

Ob es hilft oder ob ich eine eiserne Natur habe, keine Ahnung, nach drei Tagen ist der Spuk vorbei.

Oktober 6, 2016

Karneval in Penonomé – Februar 2016

Tö- röööhh! Nein, mit irgendwelchen Büttenreden hat der Latino-Karneval nichts zu tun. Jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen. Auch in Panama wird Karneval gefeiert, zur selben Zeit wie in Deutschland. Ich bin zu Karneval in Penonome.

Las Tablas und Penonomé sind die beiden Karnevals-Hochburgen in Panama. Ich war zwar noch nie so der Karnevalist, habe mir aber vor zwei Jahren mal den Karneval in Barranquilla / Kolumbien angesehen, der ja als der weltweit zweitgrößte nach Rio gilt. War toll, Sonne, 32 Grad, Samba und viel nackte Haut.

Hier beschränke ich mich auf einen Festumzug am Abend, der durch die Innenstadt führt. Ich bin mit einem Landsmann verabredet, den ich vor ein paar Tagen in seinem Motorrad-Geschäft mal besucht und kennengelernt hatte. Er betreibt auch regelmäßig einen deutschen Stammtisch. Der nächste ist schon kommende Woche, ich freue mich drauf. Wir sehen dem bunten Karnevals-Treiben zu, trinken ein paar Bier und verabreden uns für die nächsten Tage zu ein paar Ausflügen in die Umgebung.

Aus Deutschland vernehme ich, dass einige große Karnevals-Züge abgesagt wurden, gerade in den Hochburgen Mainz und Düsseldorf. Offiziell wegen Sturmgefahr.

Hmm… wirklich ? Oder kann die öffentliche Sicherheit im Land nicht mehr gewährleistet werden ? Mir ist es im Moment echt wurscht, ich bin hier und brauche mir darüber keine Sorgen zu machen.

Oktober 6, 2016

Feria de la Naranja – Das Orangen-Fest – Januar 2016

Etwa 25 Minuten entfernt von mir liegt die kleine Ortschaft Churuquita Grande. Dort findet am letzten Januar-Wochenende wie jedes Jahr die Feria de la Naranja statt, das Fest der Orangen. Jene Zitrusfrucht wird hier in der Region sehr häufig angebaut, teils auf riesigen Plantagen, und jetzt ist Erntesaison.

dorfplatz-churuquita-grande Der große Dorfplatz ist richtig urig hergerichtet, viele Händler bieten ihr Kunsthandwerk und ihre landwirtschaftlichen Produkte an, natürlich hauptsächlich Orangen. Abends gibt’s Live-Musik und Tanz auf einer großen Bühne, es gibt Kinderkarusselle, Imbiss-Stände, Bierstände, Eis, Süßigkeiten und alle sind gut drauf, sofern sie noch nüchtern sind.

Mittlerweile kenne ich schon einige Leute aus der Umgebung, und wir suchen zusammen die Bierstände, es sind nur zwei auf dem ganzen Platz. Die Imbiss-Stände bieten auch hier leider keine besondere Abwechslung, ich hatte das kulinarische Angebot in Panama ja schon mal beschrieben.

orangen-auf-der-feria Sehr schön sind die fantasievoll hergerichteten Verkaufsstände aus Bambus und Stroh und die Orangen-Figuren, die teils sehr aufwändig extra für dieses Fest von den Besitzern in Handarbeit hergestellt wurden. orangenmann

Ich halte Ausschau, aber ich kann keine Touristen oder sonstigen Ausländer erkennen, obwohl hier jetzt eigentlich Hauptreise- und Urlaubs-Saison ist.

feria-de-la-naranja Hier findet ein richtig typisches, lokales Volksfest statt, ein echter Geheimtipp für Reisende ! Churuquita Grande ist gut mit dem Bus ab Penonomé zu erreichen, Fahrt etwa 25 Minuten.

Übrigens, die Trockenheit macht sich schon jetzt bemerkbar, da es fast überall sehr staubig ist. Seit Tagen schon weht ein ziemlich starker Wind, der auch nicht nachlässt. Das ist typisch für die Trockenzeit, lasse ich mir sagen. Meine Gegend hier scheint dennoch besonders windig zu sein, wie mir der riesige Windpark am Ortsrand von Penonomé verrät. Ok, sieht nicht schön aus, ist aber immer noch besser als ein Kohle- oder gar Atomkraftwerk neben dem Haus zu haben.

Oktober 6, 2016

Mein neues zu Hause – Januar 2016.

Ich freue mich auf mein neues zu Hause, ein bescheidenes Apartment, und ich freue mich auf meine Vermieter, ein rüstiges Seniorenpärchen in den frühen Siebzigern. Und was freuen sie sich erst über meine Rückkehr ! Der Senor aus Alemania hat zwar noch nicht eine Nacht in seinem Apartment verbracht, aber jetzt ist Zeit und wir lernen und erst einmal richtig kennen.

Das Apartment liegt in einer ruhigen und sicheren Wohngegend von Penonomé, der unvermeidliche Chino-Supermarkt liegt direkt an der Ecke. Chinos werden hier die Chinesen genannt, die fast das gesamte Einzelhandelsgeschäft in Panama beherrschen.

Es herrscht jetzt wieder Trockenzeit in Panama. Seit etwa vier Wochen hat es nicht mehr geregnet, erfahre ich. Diese Trockenzeit dauert jetzt erfahrungsgemäß bis Ende April, also viel Regen werde ich diesmal wohl nicht abbekommen.

Ich fühle mich hier schon zu Hause. Das geht schon beim Verlassen des Fliegers los. Ich schalte mein Handy ein und habe noch Guthaben drauf, ich steige in den Bus und habe eine Chipkarte, ich fahre nicht ins Hotel sondern in mein Apartment, ich kenne den Weg und brauche nirgends zu fragen. Ich habe Freunde und Bekannte, die sich auf meine Rückkehr freuen genau wie ich mich auf sie.

Das klingt zwar etwas banal, aber immerhin bin ich ja in einem „exotischen“, fernen Land, welches immer mehr zur Normalität wird, im positiven Sinne.

Oktober 5, 2016

In den Bergen von Coclesito – November 2015

coclesito-hinweisschild Auf mein Auto kann ich mich verlassen, ich packe mir meinen Tagesrucksack fertig und mache mich auf den Weg zu den Gold- und Kupferminen, weit und hoch in den Bergen von Coclesito. Der Weg führt über Penonomé und dann in Richtung La Pintada und Llano Grande. Bis dahin kenne ich die Strecke schon, dann geht es links ab in westlicher Richtung nach Coclésito.

coclesito-wegweiser Ein Schild sagt mir dass ich hier noch etwa 27 km zu fahren habe.

Ich muss sagen, die bergige, üppig grüne Landschaft hier gehört für mich bis jetzt zu den schönsten des Landes. Die Straße ist nahezu neuwertig und führt teils steil bergauf und wieder hinab. Schliesslich überquere ich hier ja auch die kontinentale Wetterscheide, welche den coclesito-uppige-vegetation Pazifik vom Atlantik trennt.

Links voraus habe ich immer den Blick auf El Copé und den Nationalpark „Omar Torrijos“, benannt nach dem Staatschef Panamas, welcher hier in diesen Bergen bei einem Flugzeugabsturz 1981 ums Leben kam. Unter bis heute ungeklärten Umständen, versteht sich…

Ich sage Staatschef, denn mir ist nicht genau klar, ob Omar Torrijos nun ein Präsident, ein Führer, ein Diktator, ein General oder einfach ein Machthaber war. Die damaligen Machtverhältnisse im Land, so die 60er bis 80er Jahre, waren keinesfalls geordnet.

Jedenfalls fielen die Verträge zur vollständigen Rückgabe des Panamakanals von den USA an Panama unter seine Amtszeit. Dies geschah 1977 durch die berühmten „Torrijos-Carter-Verträge“, die die Rückgabe des Kanals für das Jahr 1999 vorsahen und auch umgesetzt wurden. Ja, ein bisschen Geschichte muss sein, vor allem wenn ich hier durch eine nicht unbedeutende Region fahre.

Auf Google Maps ist diese Ecke hier in der Satellitenansicht leider nicht gut aufgelöst, dafür jedoch auf Bing Maps. Die Satellitenbilder lassen bereits die Dimensionen dieser beiden Minen erkennen, die sich hier im Laufe der letzten Jahre in den Regenwald gefressen haben.

Natürlich erwarte ich nicht, dass ich hier zum Eingang gehe, „Guten Tag, darf ich mal gucken ?“ , oder so, nein. Wie immer ist der Weg das Ziel. Zuerst komme ich in Coclesito an, ein beschauliches, aber keinesfalls idyllisches Städtchen, komplett ohne Stromversorgung.

Das hat mich ohnehin etwas irritiert: Unterwegs lauter Strommasten mit Kabeln, dann neue Strommasten ohne Kabel, dann wieder gar keine Stromversorgung wie hier in Coclésito, und dann, hinter dem Ort in Richtung der Minen, wieder Strom. Klar brauchen die Minen Strom, wieso der aber nicht auch das Örtchen versorgt, habe ich logistisch gesehen nicht verstanden…

Die Kupfermine

Jetzt stehe ich am Eingang der Kupfermine, noch etwa weitere 15 km hinter Coclesito, betrieben von der „Minera Panama“-Gesellschaft. Es ist Nachmittag, und ein fleissiger Bautrupp bessert gerade die Straßen aus. Ich stelle mein Auto ab, wo ich glaube dass es nicht im Weg steht, und gehe auf die Einfahrt zu. Mein Auto steht selbstverständlich aber doch im Weg, ich muss es kurz umsetzen. Kein Problem. Die vier Wachleute sind nett und freundlich, ganz im Gegensatz zu ihrer martialischen Erscheinung.

Natürlich darf ich nicht so einfach mir nichts dir nichts eintreten und die Mine besichtigen. Schliesslich ist hier noch voller Betrieb, und man kann sich eine Besuchserlaubnis bei der Minengesellschaft holen, welche auch ein Büro in Penonomé hat. Das erfahre ich von den Wachleuten, dann frage ich nach der Goldmine. Diese hat mit der Kupfermine und deren Betreibern nichts zu tun und ist seit Jahren stillgelegt. Das wusste ich zwar, aber der Wachmann erklärt mir gern den Weg, einfach weiter die Richtung halten.

Eine stillgelegte und verlassene Goldmine

Huh, dachte ich. Jetzt wird’s spannend ! Eine stillgelegte, riesige Goldmine ! Wie sieht´s mit Wachposten aus ? Finde ich dort jemanden zum Fragen ? Haben sich dort vielleicht einige tageslichtscheue Gestalten eingenistet, um in der Abgeschiedenheit vielleicht andere Geschäfte als Gold zu machen ? Wer weiß ! Mir wird allerdings schon ein bisschen mulmig zumute, als ich weiter Richtung Goldmine fahre.

Ein verrostetes Blechschild weist mir den Weg zur Petaquilla-Mine, welcher aber hier nur noch aus einer Schotterpiste besteht. Kein Mensch, kein Haus, kein Auto – nichts! Stille. Ich lasse die Fenster herunter. Dann tauchen vor mir zwei riesige künstliche Wasserbecken auf, einige rostige Container, Kräne, dann schliesslich ein paar Häuser und jede Menge Geräte und Anlagen. Aber kein Mensch zu sehen.

Ich steige vorsichtig aus dem Auto, ganz wohl ist mir nicht, und ganz ungefährlich ist es auch nicht. Keineswegs habe ich vor, hier einfach so durch die Anlagen zu klettern, das ist viel zu riskant, aber auf den normalen Wegen will ich mich schon ein bisschen bewegen. Ich komme aber gar nicht dazu, denn langsam und von hinten nähert sich mir – ein Auto.

Jetzt wirste ungefragt erschossen, denke ich. Einfach so. Wer weiß, welches Geheimnis hier verborgen liegt und durch mich vor seiner Entdeckung steht.

Ich muss dazu sagen, das es bis hierher keinerlei Warn- oder Verbotsschilder gab, auch keine Zäune oder Markierungen, die das Betreten hier irgendwie offiziell verbieten würden. Das Auto jedenfalls bleibt einfach mit geschlossenen Fenstern seitlich vor mir stehen. Durch die Scheibe werden sie mich wohl nicht erschießen, denke ich. Zeit zum Runterkurbeln wird wohl noch sein !

Ich staune wie ruhig ich dennoch bleibe. Jetzt geht doch das Fenster auf, und ein älterer Herr fragt mich recht direkt was ich hier mache. Ich antworte der Wahrheit entsprechend, dass ich hier jemanden suche der mir die Mine zeigt. Was er mir daraufhin geantwortet hat, habe ich nicht verstanden. Doch seine begleitende Handbewegung Richtung Ausgang war doch recht eindeutig.

Kein Stress denke ich mir, steige in mein Auto und freundlich wie ich bin lasse ich ihm und seinem Fahrzeug per Handbewegung den Vortritt. Das geht nun gar nicht, er winkt mir heftig zu, als Erster zu fahren. Nun, ich füge mich, er fährt eine Strecke hinter mir her und verschwindet dann dorthin, woher ich ihn nicht kommen sah.

Puh ! Wer der Mann war und welche Funktion er hat, habe ich nicht erfahren. Ich denke mir einfach, dass er um mein Wohl besorgt war und mich aus Sicherheitsgründen weggeschickt hat.

Oktober 5, 2016

Kupfer und Gold – November 2015

Kupfer und Gold gehören zu Panamas wichtigsten Bodenschätzen. Wäre ich allerdings in der Absicht hergekommen, Gold zu suchen, dann würde ich ganz schnell feststellen, das ich gut drei-, vierhundert Jahre zu spät dran bin. Waren es erst die Portugiesen, die Engländer und die Spanier, welche im 16.-17. Jahrhundert das geraubte Inka-Gold aus Peru über Panama nach Spanien verschifften oder sich unterwegs gegenseitig abjagten, so waren es wenig später europäische Siedler, welche sich in den Bergen und Flüssen auf Goldsuche machten.

Dennoch ist die Erde Panamas auch heute noch voll von Bodenschätzen, insbesondere Kupfer mit einer enorm hohen Konzentration. Und wie soll es auch anders sein, viele Bergbau-Konzessionen in Panama werden auch in Gebieten vergeben, in denen sich indigene Völker noch den letzten Rest ihrer Kultur und ihrer Autonomie bewahren wollen. Das führt zu teils heftigem Widerstand, ganz zu schweigen von den katastrophalen Auswirkungen auf Umwelt und Natur.

Einzig das wackere Indio-Volk der Guna Yala, welches die zauberhaften San Blas-Inseln sowie den Festlandstreifen bis hin zur kolumbianischen Grenze bewohnt, hat sein autonomes Territorium bis jetzt noch vor gierigen Investoren und Minengesellschaften bewahren können.

Nun, gleich zwei solcher Minen – eine Gold- und eine Kupfermine – befinden sich im Norden der Coclé-Provinz in der Nähe des Ortes Coclésito an der Grenze zur Colón-Provinz. Na, genaugenommen schon in der Provinz Colón. Dies ist allerdings kein indigenes Gebiet, was aber nicht heißt, das es in den Bergen und in den Wäldern hinunter bis an die Atlantikküste nicht doch vereinzelte Indio-Siedlungen gibt. Die Straße dorthin ist gut ausgebaut, da sie ja als Versorgungs- und Transitstrecke fungiert.

Das macht mich neugierig. Ich will weder Gold noch Kupfer suchen, aber diese entlegene Gegend möchte ich mir einmal anschauen.

Oktober 5, 2016

Kontakte knüpfen in Panama – November 2015

Antón ist vielleicht nicht das schönste Städtchen in Panama, aber irgendwie bin ich hier für die letzten drei Wochen hängengeblieben. So lange habe ich mich bisher noch an keinem Ort aufgehalten. So lerne ich hier in der unmittelbaren Nachbarschaft und auch im Umkreis viele nette Leute kennen und kann hier in Panama wichtige Kontakte knüpfen.

Alle Leute hier sind ausserordentlich wissbegierig auf den Senor aus dem fernen Alemania. Vor allem dort, wo der Tourismus noch nicht so entwickelt ist, haben die Menschen hier viele Fragen und wollen alles wissen. Ich fühle mich manchmal ein bisschen wie Old Shatterhand, der in seinen Romanen ja auch durch die Welt reist und mit staunenden Indianern oder Beduinen zusammentrifft, die selten einen Weißen von soweit her getroffen haben.

Bei meinen Kontakten achte ich immer auf ein ausgewogenes Verhältnis zu Einheimischen einerseits und Auswanderern andererseits.

Einheimische empfinde ich als besonders wissbegierig und aufgeschlossen Fremden gegenüber. Natürlich kennen sie Land und Leute am besten und eine gute Verbindung zu Einheimischen öffnet viele Türen. Eine gesunde Skepsis sollte aber immer dabei sein.

Auswanderern gegenüber ist anfangs immer Vorsicht geboten, egal woher sie stammen ! Alle haben aus verschiedenen Gründen ihre Heimat verlassen, aber nicht alle sind harmlose Pensionäre, Abenteurer oder Aussteiger. Hat man aber erst mal Vertrauen aufgebaut, so kann man sich unter Gleichgesinnten prima aus der selben Perspektive über Panama und das Auswandern unterhalten.

Sprachlich stellt mich das tägliche Leben hier immer wieder auf die Probe, aber ich lerne wacker und fleissig spanisch mit meinem Babbel. Jederzeit wann und so lange ich möchte !

Die folgenden Tage nutze ich zu ausgiebigen Touren durch die Coclé-Provinz. Ich habe bald das Gefühl, nahezu jede Asphaltstraße zu kennen. Mit dabei habe ich ab jetzt meistens einen Einheimischen jungen Burschen, der etwa 25 Minuten entfernt wohnt. Ich hatte ihn Wochen zuvor in Penonomé kennengelernt und wir sind uns dann immer mal wieder über den Weg gelaufen. So habe ich einen wertvollen Begleiter, der die Gegend und Leute kennt wie kein anderer.

Oktober 5, 2016

Mit Senor Pedro bei den Wasserfällen – November 2015

Zwei Tage nach meinem Ausflug in die Berge treffe ich pünktlich um 13 Uhr wieder bei Senor Pedro ein. Zusammen wollen wir zu den Wasserfällen, welche ich vorgestern auf meiner Abenteuerfahrt entdeckt habe. Mit dabei habe ich diesmal meine Mitbewohnerin Cindy aus – nein, nicht Marzahn – sondern aus Kanada. Sie ist etwas älter als ich, arbeitet im Internet und hat sich für einige Wochen in der selben Pension in Antón einquartiert.

Zuerst holen wir für Pedro noch zwei große Gasflaschen von seinem Händler ab. Wir haben ein Auto, so muss er die Gasflaschen diesmal nicht selbst zwei Kilometer weit nach Hause schleppen. Wir nehmen noch zwei seiner Kinder mit und machen uns dann zu fünft in meinem kleinen Suzuki Jimny auf den Weg zu den Wasserfällen.

Wir müssen erst wieder zurück auf die Panamericana, fahren dann in östlicher Richtung und biegen dann in U-Form wieder links Richtung Berge ab. Die Gegend hier ist wirklich sehr verlassen, erst recht als wir nach etwa 30 Minuten nochmals Richtung Guzman abbiegen. Ein Mobilfunksignal hat keiner mehr von uns.

Aber wir nähern uns den Wasserfällen. Die Asphaltstraße hat bereits aufgehört zu existieren und es folgt nun eine wirklich üble Schotterpiste mit tief ausgewaschenen Furchen und Löchern, kleinen Bächen, die zu durchqueren sind und jeder Menge Geröll, und das alles auch noch bergauf-bergab ! Egal, hier kann sich mein Jimny als wirklich gutes Geländefahrzeug beweisen. los-chorros-beschwerlicher-weg

Wir kommen an die Stelle, an der sich nun ein wirklich atemberaubender Ausblick auf die Wasserfälle bietet. Näher heran zum Baden oder so kommt man nur nach einem längeren Fußmarsch, die Zeit haben wir heute nicht.

los-chorros-wasserfall Senor Pedro stellt sich mittlerweile als ein recht gebildeter und weltoffener Geselle heraus, was man seiner einfachen traditionellen Kleidung und Lebensweise zuerst gar nicht so anmerkt. Er ist ein recht hoher Beamter und war auch schon mehrmals in den USA, hat also schon etwas mehr von der Welt gesehen als viele andere in seiner Umgebung.

Jetzt wollen wir uns noch eine Finca ansehen, die ein Bekannter von ihm zu verkaufen gedenkt. Die Piste ist mittlerweile so schlecht und auch riskant, so daß ich den Wagen jetzt an Ort und Stelle stehenlasse und wir den Weg zu Fuß weitergehen. Schließlich habe ich hier eine Verantwortung für vier Mitreisende und für ein Fahrzeug, welches mir nicht gehört.

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Nun ja, die Finca selbst kann jetzt noch so schön oder noch so billig sein, den Gedanken daran habe ich ob des Weges und der sehr abgelegenen Gegend schon aufgegeben. Allein, es ruft das Abenteuer, und wir sind hier wohl in einer Gegend, in die sich freiwillig wohl kaum ein Reisender begibt. Genau das macht für mich jetzt den Reiz aus, auch Cindy ist begeistert, und so tappern wir zu fünft wohl noch etwa eine gute Stunde lang durch die Prärie.

rio-nuestro-amo Wir kommen an den Fluß „Nuestro Amo“, dessen Quellgebiet nur etwa sieben Kilometer weiter nördlich liegt. An diesem Fluß liegt die Finca. Sie ist stark zugewachsen und wir können Sie nur teilweise begehen. Mehr muß ich hier nicht erwähnen, dieser entfernte Landstrich ist für eine Abenteuerfahrt super, zum Wohnen aber nicht.

Netterweise bleibt es den ganzen Nachmittag trocken, aber der Abend naht und ich möchte gerne vor Einbruch der Dunkelheit gerne aus dieser Pampa heraus sein. Wir laufen also den ganzen Weg bis zum Auto wieder zurück und bringen Senor Pedro und seine beiden Knaben wieder nach Hause. Ich spendiere unterwegs jedem noch ein paar Chips und Getränke und drücke Pedro zum Abschied noch eine Fünfdollar-Note als kleines Dankeschön für den erlebnisreichen Tag in die Hand.

Ob Senor Pedro sich wohl heute abend oder morgen früh auch mit Massenzuwanderung, Geldentwertung, Bombenterror, Wintereinbruch, Niedrigzins, Syrienkrieg oder Atommüll – Endlagerung befassen wird ? Jedenfalls ihm, seinen beiden Jungs und uns beiden Gringos hat dieser Tag bei den Wasserfällen sehr viel Spaß gemacht. Dieses Ausflugsziel steht nicht in jedem Reiseführer, ein echter Geheimtipp !

Oktober 5, 2016

Finca Los Perezosos und Zuckerrohr – November 2015

perezosos-hinweisschild Ich hörte von einem Amerikaner, der hier ganz in meiner Nähe eine Permakultur-Farm betreibt, die Finca Los Perezosos, etwa 25 Minuten nördlich von Penonomé. Wer´s noch nie gehört hat: Permakultur beruht im Wesentlichen auf der Schaffung und der Einhaltung natürlicher Kreisläufe bei der Kultivierung von Nutzpflanzen und der Haltung von Tieren. Alles ergänzt sich, hält sich gegenseitig Schädlinge vom Hals und gedeiht fast ohne menschliches Eingreifen – so mein bisheriger Wissensstand knapp zusammengefasst. Dazu gleich mehr.

Das alles interessiert mich nicht zuletzt auch deshalb, weil ich ja selbst hier in Panama einmal anfangen möchte, meine eigenen Lebensmittel zu erzeugen. Soweit wie möglich kann ich mich dann künftig zu einem gewissen Teil selbst versorgen und vielleicht sogar einige Produkte weiterverkaufen.

Meine Mitbewohnerin Cindy ist auch heute wieder dabei, wir machen uns auf Richtung Rio Zaratí, einem der schönsten und saubersten Flüsse die ich bisher im Land gesehen habe.

Unterwegs biegen wir spontan mal links und mal rechts ab, sobald einer von uns eine entsprechend befahrbare Straße entdeckt. Der Ruf „Rocky Road!“ bürgert sich diesbezüglich bei uns ein. Ich weiß nicht mehr genau wo es war, doch kommen wir auf diese Weise in ein kleines Örtchen, direkt am Zaratí-Fluß gelegen.

Ein Dorfbewohner kommt des Weges, ich grüße ihn und frage ihn was es hier schönes zu sehen gibt. Mit meinen noch etwas limitierten Spanisch-Kenntnissen fällt mir keine geistreichere Frage ein, dennoch interessiert mich die Gegend und der Ort. Freundlich wie er ist, und auch die meisten anderen Menschen, lächelt er und sagt wir sollen ihn kurz begleiten.

Zuckerrohr aus Panama

zuckerrohrpresse Ein paar Schritte hinunter zum Flußufer und da steht sie: Eine Zuckerrohr-Presse ! Zuckerrohr gehört in Panama und auch speziell hier in der Coclé-Provinz zu den meist angebauten Kulturen. Kein Wunder also, das sich hier viele Bauern mit dem Anbau, dem Verkauf und der Verarbeitung von Zuckerrohr ihren Lebensunterhalt verdienen.

So erklärt uns unser Begleiter auch gleich den Betrieb dieser Presse, obwohl grade keine Produktion war. Nun, man arbeitet hier eben nur wenn man muss.

zuckerrohrpresse-nah Bei dieser Zuckerrohr-Presse wird nun ein Pferd eingespannt, welches im Kreis um die Presse herumläuft. Zwei gegeneinander rotierende Walzen werden dadurch in Bewegung gesetzt. Zwischen diese Walzen wird das Zuckerrohr dann eins nach dem anderen hindurchgeführt und ausgepresst. Der Saft wird in ein untenstehendes Gefäß geleitet, getrocknet bis er kristallisiert, und dann weiterverarbeitet.

Wir beiden Gringos finden es klasse, ich stelle mir gerade umgekehrt vor, ein Panameno kommt mal nach Deutschland, geht auf einen Bauernhof und schaut sich dort einmal die Produktion an. Wird sich jemand Zeit für ihn nehmen ? Wird er mit dem gleichen Respekt und Liebenswürdigkeit empfangen wie wir ?

Ich komme nicht dazu diesen Gedanken zu Ende zu denken, denn ein heftiger Mittags-Schauer geht über uns hernieder und wir drei machen uns schleunigst auf ins schützende Auto. Dort bedanken wir uns bei unserem Zuckerrohr-Führer, leider habe ich es mit Namen nicht immer so. Wir stecken ihm jeder einen Dollar zu, und er läuft die paar Schritte bis zu seinem Haus durch den strömenden Regen.

La Iguana

la-iguana-wegweiser Der Spuk dauert noch etwa eine halbe Stunde, dann klart es wieder auf und wir machen uns auf den Weg zum eigentlichen Ziel, der Finca Los Perezosos. Auf dem Weg dorthin kommen wir an der „La Iguana“ vorbei, einem kleinen Öko-Resort mit Restaurant. Wir kehren ein, bestellen uns ein recht ordentliches Mittagessen mit Kartoffeln, Schweinefleisch und Hühnchen. la-iguana-oko-resort Typische Panama-Küche, aber recht gut. Abwechslung darf man diesbezüglich hier nicht erwarten.

Eine Gruppe Senioren, etwa 20 an der Zahl, feiert nebenan irgendetwas, alle sind lustig drauf und auch schon ein bisschen angetüddert.

Die Finca der Faulen.

perezosos-permakultur Wir fahren weiter und kommen an die Finca Los Perezosos. Das Wort „perezoso“ bedeutet so viel wie „faul“ oder „bequem“ und der Name der Finca rührt eben daher, dass die Permakultur-Methode es den Bauern eben erlaubt, „faul“ zu sein, da alles seinen natürlichen Kreisläufen folgt, ohne dass der Mensch großartig eingreifen muß.

perezosos-stahlbrucke Eine Stahlbrücke führt über den Fluß bis zur Finca, sie ist offenbar für Fahrzeuge geeignet. Ich traue dem Braten aber noch nicht, und wir beide gehen zu Fuß rüber. So sieht man auch viel mehr. Natürlich ist die Finca eingezäunt. So bleiben wir heute nur in der Nähe des Flusses, machen ein paar Fotos und lauschen dem Rauschen des Wassers. Mir ist klar, dass ich hier nochmal alleine her muss, mit etwas mehr Zeit, um vielleicht einen Ortskundigen zu treffen oder gar den Besitzer.

Spätnachmittags zurück in Antón, setze ich mich an den Computer, arbeite ein wenig, nehme mir dann eine meiner Zigarren und laufe die zwei Minuten zum Marktplatz. Wie fast jeden Abend setze ich mich auf eine Parkbank, beobachte die Kids beim Skateboardfahren oder Fußballspielen und gehe meinen Gedanken nach…

Mann, Dir geht’s doch hervorragend. Du könntest jetzt auch weiterhin im kalten Deutschland sein, deiner langweiligen Büroarbeit nachgehen, dich abends völlig platt vor die Glotze setzen und von fernen Ländern nur träumen… Pah! Das was ich hier bis jetzt alles erlebt und gesehen habe, habe ich in zehn Jahren zuvor nicht erlebt! Keineswegs ist mein Leben langweilig, nur das tägliche Hamsterrad wurde mir zunehmend zu eng und zu ungemütlich.

Ich denke aber lieber an heute und nicht an gestern, so lasse ich den Tag jetzt gemütlich ausklingen. In der Pension trinken wir am Abend zusammen mit unserer Wirtin noch ein Glas guten chilenischen Rotwein und dann falle ich ins Bett…

Oktober 4, 2016

Auf Tour zur Zigarrenfabrik – November 2015

Meine erste Tour mit meinem neuen Mietwagen führt mich nach La Pintada zur Zigarrenfabrik „Joyas de Panama“. Ich muss mich ein bisschen mit dem Suzuki Jimny vertraut machen, immerhin kenne ich diese Strecke schon.

zigarren-aus-la-pintada Ich hatte das Städtchen ja vor einigen Tagen zum Pintao-Festival ja schon einmal besucht und wusste daher auch, wo die Zigarrenfabrik liegt. Senora Miriam, die Besitzerin, zeigt mir ihr Sortiment und rollt mir sogar eigenhändig eine Zigarre zurecht. Es ist gerade keine Produktion, drum haben wir Zeit ein bisschen zu plaudern. Ich erfahre, dass sie den Tabak in der Provinz Chiriqui anbaut bzw. dort kauft und ihn hier verarbeitet.

Ich bin allerdings kein Zigarren-Experte, um alles zu verstehen. Ich trage mich in das Gästebuch ein und nehme einen Zehnerpack der dünnen Cigarillos sowie einen Fünferpack der „Dicken“ mit, zusammen für 20 Dollar.

Dann folge ich der guten Asphaltstraße, an der die Fabrik liegt, einfach bis zum Ende. Ich fahre vorbei am Rio Coclé del Sur, einem recht großen Fluss. Mir gefällt die Landschaft und das beeindruckende Berg-Panorama, wenngleich leider auch hier der Kahlschlag an der Vegetation schon fortgeschritten ist. Die Straße geht dann nach etwa 25 Minuten in eine recht ruppige Schotterpiste über. Ich will erst mal nicht weiter, drum steige ich aus, setzte mich auf einen Baumstumpf und stecke mir eine meiner neuen Zigarren an. Mmmh.., köstlich !