Typisch Panama

Oktober 31, 2017

Panama Kuriositäten

Panama hat eine Menge zu bieten, ganz gleich ob man dieses kleine Land als Urlauber besucht oder ob man sich hier etwas genauer umschaut, um vielleicht nach Panama auszuwandern.

In jedem Fall aber gibt es hier auch einige Kuriositäten zu bewundern, wenn man mit offenen Augen durch die Lande zieht. Beispiele gefällig ? Biddesehr:

Viehherden mitten auf der Straße. OK, gibt’s auch anderswo, ist mir aber in Deutschland beispielsweise nie passiert.

Dann in der Haushaltswaren-Abteilung eines Warenhauses: Ich glaube kaum, dass die gleichnamige berühmte, Millionen Platten verkaufende Heavy-Metal-Band jetzt irgend etwas mit Glasschüsseln zu tun hat, he he..

Ja, wenn wir schon beim Einkaufen sind und mal Klopapier brauchen, dann finden wir hier und da auch mal deutsche Markenware im Regal.

Manch einer fährt wohl gern mal in die Berge oder ans Meer, geht wandern und vergisst doch tatsächlich, wo er sein Auto abgestellt hat. Hmm, ich würde mich mal zu der Vermutung hinreißen lassen, dass diese beiden Fahrzeuge mindestens mal ´ne neue Batterie brauchen, wenn die Besitzer dann doch mal zurückkehren…

Ja, und wer hat noch nicht von den fabelhaften, paradiesischen San-Blas-Inseln gehört, mit wirklich traumhaften Stränden und einer nahezu vollkommen autonomen, indigenen Bevölkerung.
Diese Autonomie haben sich die Kuna-Indios auch hart erkämpft bzw. verteidigt, zuletzt im blutigen Aufstand im Jahre 1925.

Bei allem Respekt, aber das Kuriose daran ist ihre Revolutions-Flagge aus dieser Zeit, die auch heute noch an nahezu jedem Haus, jedem Boot und auf jedem Plakat sichtbar ist.

Panama ist aber natürlich nicht nur kurios. Man kann hier wirklich sehr gut leben, mit kleinem oder auch mit größerem Geldbeutel.

Was macht Panama eigentlich so interessant zum Leben ? Was bietet das Land, was andere Auswanderungsziele nicht bieten ? Worauf muss man in Panama vielleicht auch verzichten ? Das alles habe ich mir vor einiger Zeit auch wohl überlegt, nachzulesen HIER !

Juli 11, 2017

Eine Woche Panama im Juli 2017 – Fortsetzung

Das Leben in Panama ist selbstverständlich angenehm, schön warm und entspannt. Doch niemand soll sagen, dass Auswanderer wie ich immer nur über die schönen Dinge in einem exotischen Land sprechen. Sonne, Palmen, Strand und coole Drinks das ganze Jahr über sind eine Seite des Lebens. Eine Woche Panama kann aber auch ganz gewöhnlich, traurig oder ernüchternd sein.

Ganz gewöhnlich – wenn auch komplett anders als in Deutschland zum Beispiel- war diese Woche meine Kennzeichen-Erneuerung für´s Auto, was Du HIER noch einmal lesen kannst.

Das Leben in einem anderen Land, noch dazu mit schmalem Budget, erfordert natürlich hier und da auch mal Kompromissbereitschaft und Improvisationsvermögen. Zum Beispiel dann, wenn Du Dich im Ausland nicht gleich in ein gemachtes Nest setzen willst, sondern erst Zeit und Geduld in Dein eigenes Haus und Deinen eigenen Garten investieren musst. So wie ich. Noch wohne ich zur Miete, demnächst aber habe ich ein Haus, das mich künftig miet- und steuerfrei beherbergt, und einen Garten mit fast viertausend Quadratmetern, der mich künftig ernährt.

Provisorisches Auswanderer-Leben

Ich bin alles andere als ein Handwerker und habe von Hausbau null Ahnung. Aber ich bin lernfähig und möchte darum versuchen, so viel wie möglich selber zu machen. So habe ich mir erst mal eine provisorische Küche eingerichtet, besser als gar keine. Das reicht, um mir mal eine Suppe warmzumachen. Händewaschen und Duschen ? Klar, der Gartenschlauch ist erst mal lang genug. Fließend Wasser ? Habe ich, doch hat es mich zwei Tage harte Arbeit gekostet, die Zuleitung auf etwa 20 Metern Länge in die Erde zu buddeln. Bei 30 Grad. Dankenswerterweise habe ich keine Steine oder Felsen im Boden, der dazu durch den Regen auch sehr weich ist. Worüber soll ich mich also beschweren ? Der Besitzer dieses Hauses hier wird eines Tages wohl wesentlich mehr Arbeit haben als ich…

Giftmüll im Garten

Beschweren kann ich mich höchstens über den Chemie-Schaumstoff-Polyurethan-Müll, den meine Vorbesitzer in Massen auf meinem Hof zurückgelassen haben. Alles immerhin unter zwei schönen Bananenpflanzen.

Keine Ahnung, was genau das für Zeug ist und was jemand damit gemacht haben könnte – es muss weg ! Mein Arbeiter aus dem Dorf hat zwei Tage gut zu tun, den Rotz einzusammeln und in Müllsäcke zu verpacken. Nicht mehr und nicht weniger als achtzig große Müllsäcke kommen da zusammen !

Die Korallen – Otter

Warum sich aber ausgerechnet eine wunderschön anzusehende Korallenschlange in diesem Müll wohlgefühlt hat, bleibt mir ein Rätsel. Fragen kann ich sie nicht mehr, denn mein Arbeiter hat sie beim Müllsammeln entdeckt und sicherheitshalber gleich erledigt. Ob sie zu den giftigen Korallen-Ottern gehört, konnte ich auch durch intensives „gugeln“ nicht herausfinden, im Zweifelsfall aber ja. Jedenfalls habe ich sie gleich in Alkohol eingelegt und für die Nachwelt bewahrt.

Wohin mit achtzig Säcken Sondermüll ?

Der Schaumstoff-Müll ist eingesammelt, von Schlangenresten befreit und liegt zum Abtransport bereit. Doch wer wird ihn abtransportieren, frage ich mich und das frage ich auch meinen Arbeiter. Wir sind hier in Panama, noch dazu auf dem Dorf… Den Jungs von der Müllabfuhr, die bei mir übrigens gratis ist, möchte ich das nicht zumuten. Dann wäre der Laster voll.

Ich überlege mir, den Müll selbst zu entsorgen und bringe in Erfahrung, wo die nächste Mülldeponie ist. Noch am selben Tag mache mich mal ohne was mitzunehmen auf die Suche. Also, ich hab ja hier in Panama keine High Tech Müllverbrennungsanlage erwartet, und auch kein Sicherheits-Areal mit Schildern und Hinweisen. War auch gar nicht nötig, denn den Weg finde ich recht schnell. Was ich dann aber sehe, zieht mir glatt die Schuhe aus !

Schon die Abzweigung von der Hauptstraße Richtung Mülldeponie ist von Müll gesäumt, der es wohlirgendwie nicht mehr ganz zur Deponie geschafft hat. Ist wohl von den überfüllten Lastern gefallen und gleich mal dort liegengeblieben. Nach etwa fünf Minuten Schotterpiste komme ich an der Deponie an und frage, ob ich in der nächsten Woche hier meinen Müll herbringen könnte. Ja klar, kein Problem. OK. Dann schaue ich mich kurz um. Nun ja, ich lass die Bilder mal sprechen…. Ich hab´s ja vorher gesagt, das Leben in einem anderen Land ist nicht immer nur Sonnenschein !

Vier oder fünf Fuhren werde ich mit meinem Pick Up wohl hierher machen müssen, bis der Dreck von meinem Hof verschwunden ist.

Plötzlich kein Wasser mehr

Grad bin ich dabei, nach getaner Arbeit meine Gartengeräte zu reinigen, da habe ich kein Wasser mehr. Zeitgleich höre ich vom Nachbarn nebenan schon ein zischendes Geräusch. Ich gehe rüber, die Hauptwasserleitung ist bei ihm geplatzt. Kein Wunder, die meisten Wasserleitungen legen die Leute hier auch auf die Erde statt hinein.

Ich hole ein paar Ersatzrohre, Verbindungsstücke und Kleber, und nach zehn Minuten ist das Rohr wieder geflickt. Mein Nachbar ist 67, lebt alleine, sitzt im Rollstuhl und kann es nicht selbst machen. Er freut sich riesig über die Hilfe, bedankt sich und gibt mir ein paar Avocados aus seinem Garten mit. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Vier Tage später ist er gestorben.

Leben und Tod liegen dicht beieinander

Davon habe ich gleich morgens erfahren, als ich früh um acht zu meinem Haus gefahren bin, um weiter zu arbeiten. Meine sonst so ruhige Zufahrt, bei der vielleicht fünf Leute die Woche vorbeilaufen, verwandelt sich an diesem Tag zu einer wahren Pilgerroute. Das halbe Dorf kommt im Laufe des Tages zum Haus meines Nachbarn, um der Familie zu helfen oder Beileid zu bekunden oder sie sind einfach nur neugierig. Ich selbst weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ich kenne noch nicht so viele Leute hier. Die Beisetzung soll noch am selben Tag um 17 Uhr sein, das erfahre ich. Also beende ich meine Haus- und Gartenarbeit so gegen vier, mach mich sauber und gehe mal rüber.

Letztendlich kann ich ein bisschen helfen, in dem ich ein paar Leute mit dem Auto zum Friedhof mitnehme. Vier auf den Sitzen, fünf hinten auf der Ladefläche, und los geht’ s im Konvoi die knapp drei Kilometer. So eine Trauerfeier ist hier in Panama auf dem Dorf scheinbar schnell organisiert. Der Pastor hält eine knapp 20 minütige Laudatio auf den Verstorbenen, die ich sogar recht gut verstehen kann. Das war es dann aber für mich, ich mach mich wieder zurück auf den Heimweg.

Supermarkt-Angebot

Auf dem Heimweg gehe ich noch schnell ein bisschen Einkaufen. Ich mach´s kurz: Erschreckend einseitig ist hier in Panama das Angebot an Zahnpasta, nämlich ein extrem breites Sortiment von genau zwei Marken: Oral B und Colgate. Erfreulich dagegen, dass es hier ab und an auch mal Oldenburger Käse gibt, nämlich Havarti, und mit etwa zehn Dollar pro Kilo auch nicht überproportional teuer.

Was für eine Woche… Bürgerkrieg ? Straßenschlachten ? G20-Kriminelle ? Nee, nicht in Panama ! Die Leute hier fragen mich schon, was denn nur in Deutschland los ist. Tja, watt soll ich da sagen…?

Wie auch immer, mein Soundtrack der Woche:

Nummer Eins: THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA “Gemini” und das gesamte Album “Amber Galactic”

Nummer Zwei: BLACK STAR RIDERS “Dancing with the wrong Girl” und das gesamte Album “Heavy Fire”

Wer schreibt hier eigentlich ?

Wenn Du wissen möchtest, wer ich bin, warum und wohin ich ausgewandert bin und wie ich mein Auswanderungsziel gefunden habe, dann schau mal HIER vorbei !

Dezember 6, 2016

Thälmann-Subottnik in Panama

Wisst Ihr, was ein Thälmann-Subottnik ist ? Nun, wer in der DDR groß geworden ist, erinnert sich sicher noch daran. Für alle, die es nicht wissen: So nannte man freiwillige Schülereinsätze, bei denen irgendwo in der Stadt, in der Gemeinde oder in der Schule gemeinsam etwas repariert, ausgebessert oder neu angestrichen wurde, oder wenn freiwillig irgendwo Rasen gemäht, Müll gesammelt oder sonstwo etwas fürs Gemeinwohl organisiert wurde. Warum das eine gute Sache war und wie das auch heute noch in Panama funktionieren kann, das erzähle ich gleich.

Das Wetter jedenfalls ist heute am meinem ersten Tag in Kusapin ziemlich bescheiden. Es regnet dauernd, und Besserung ist auch nicht wirklich in Sicht. Also gleich einen schönen Strand suchen und Baden gehen ist nicht. Ich mache das Beste draus und bleibe erst mal nur in der Nähe meiner Unterkunft. Das Haus ist auch gleichzeitig ein Restaurant und es liegt etwa zwanzig Meter vom Ufer entfernt am Meer.

Kurz umgeschaut

Recht schnell bin ich von etwa sieben bis acht Kindern umringt, die sich alle gespannt und neugierig für den Fremden interessieren. Sie sind so etwa zwischen fünf und zehn Jahre alt. Meine inzwischen deutlich fortgeschrittenen Spanisch-Kenntnisse erlauben es mir, mich mit den Kids und auch mit den Erwachsenen relativ gut zu unterhalten. Fast gleichzeitig fällt mir unten am Ufer etwas Unangenehmes auf:

Jede Menge Müll. Vor allem Getränkedosen und Plastikflaschen in rauen Mengen. Das ist allerdings ein Problem, auf das ich gleich nochmal kommen werde. Auch die sauberste Stelle vor dem Haus mit geradezu jungfräulichem Aussehen und makellosem Anstrich gibt mir zu denken. Es ist – der öffentliche Mülleimer.

Jetzt aber, in diesem Moment, habe ich eine Idee. Für den Fall dass ich mal auf Kinder treffe, habe ich immer einen Beutel mit kleinen Spielsachen bei mir. Das sind Glasmurmeln, Matchbox-Autos, Tennis-, Golf- und Baseball, ein Spiegel, eine Kinder-Armbanduhr, Ü-Eier-Figuren und all so was. Jetzt, denke ich mir, kann ich hier mal was Lustiges ausprobieren. Damit kommen wir auch wieder zum Thälmann-Subottnik.

Also, ich grabbele vor den Kindern in meiner „Bolsa Magico“, also meinem Magischen Beutel, herum und fische einen Golfball heraus. „Wer möchte den haben ?“ frage ich die Kids und halte den Ball hoch. „Ich, ich, ich“, … tönte es mir erwartungsgemäß entgegen. „Ok“, sage ich, „dieser Ball hat einen Wert von fünfzehn Bierdosen. Wer mir als erster fünfzehn Bierdosen da vom Ufer hierher bringt, der bekommt diesen Ball.“ Alle schauen mich an. Klar wissen die jüngeren noch gar nicht, was fünfzehn ist, die älteren vielleicht auch nicht, aber sie haben verstanden worum es geht. „Und los!“ sage ich.

kusapin-strand-reinigen Da flitzen alle runter zum Ufer und fangen an, fleißig Bierdosen einzusammeln und vors Haus zu bringen. Nach etwa drei Minuten sage ich „Stopp!“ und sehe mir das Ergebnis an. Nachzählen tut hier natürlich niemand, ich küre einen Gewinner und überreiche ihm den Golfball. Boah, die Freude ist groß, und weiter geht’s.

Ich fische ein Matchbox-Auto aus meiner Tüte, das selbe Spiel: „Wer möchte den?“ „Ich, ich, ich“, lautet die vielstimmige Antwort. Diesmal muss mir aber jeder zwanzig statt nur fünfzehn Dosen bringen, der schnellste gewinnt.

So geht das etwa anderthalb Stunden, einige Anwohner und Passanten schauen dem munteren Treiben amüsiert zu und feuern die Kids an. Mein Spielzeug-Beutel leert sich zusehends, ebenso der Müllberg am Ufer. Auch die Plastikflaschen werden auf diese Weise eingesammelt. Ich stelle sicher, dass jeder der Jungs zum Gewinner wird und am Schluss keiner mehr oder weniger gewonnen hat als der andere. Miguel, mein Gastwirt, hat inzwischen ein paar Müllsäcke organisiert, wo wir alle zusammen den ganzen Kram reinpacken und erst einmal beiseite stellen. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, sowohl den Kids und auch mir. Ich hoffe nur, dass zumindest dieser Müll irgendwie irgendwann halbwegs sauber verschwindet….

thalmann-subottnik-in-panama Ja, was willste sonst machen bei so ´nem Schmuddelwetter ? Ich freue mich hier auf die Strände und die wirklich unberührte, unerforschte Natur und hoffe einfach, dass morgen besseres Wetter ist.

Das karibische Müll-Problem

Zum ganzen Müll bleibt mir nur zu sagen, dass hier an der Karibikküste natürlich sehr viel Müll vom Meer angespült wird. Daran ist natürlich nicht das Meer schuld. Ebenso ist es verständlich, dass die Menschen hier auch gerne halbwegs gut essen, trinken und sich versorgen möchten. Alles muß aufwändig per Boot hergeschafft werden, ich war ja live dabei heute morgen. Sie haben hier allerdings keine Möglichkeit, mit Verpackungsmüll umzugehen. Der bleibt dann leider halt liegen dort wo er entstanden ist, bestenfalls wird er mal vergraben oder verbrannt. Auch Getränke wie Bier, Cola oder Wasser können hier nicht in Kästen mit Glasflaschen hergebracht werden. Erstens gehen sie garantiert kaputt bei der Überfahrt, so wie ich sie erlebt habe. Außerdem hätte niemand Platz an Bord, um solche Sachen wieder mit zurück an Land zu nehmen.

Es wird dunkel, ich bin k.o., Zeit zum Schlafen, hoffentlich gibt’s morgen ordentliches Wetter. Wenigstens ohne Regen!

Oktober 21, 2016

Beobachtungen in Panama

In Panama kann man im Alltagsleben ganz interessante Beobachtungen machen. Einiges ist amüsant, einiges wirkt etwas befremdlich, anderes wiederum kurios. Hier habe ich einfach mal einiges zusammengetragen, um Dich auf Deine erste Panama-Reise vorzubereiten. Du warst schon einmal hier oder lebst sogar in Panama ? Dann teile mir auch Deine Beobachtungen mit !

- - - - Beim Einkaufen werden alle Sachen an der Kasse gleich in Plastiktüten verpackt. Ganz gleich ob im Supermarkt oder einem kleinen Laden. Ist gerade kein Assistent zur Stelle, macht es die Kassiererin gleich mit und hat dabei überhaupt keine Eile.
      - Die meisten Menschen hier haben kein Auto, um ihre Großeinkäufe nach Hause zu transportieren. Drum stehen sie mit ihren zwölf bis fünfzehn Tüten vor dem Supermarkt und warten auf den nächsten Bus oder das nächste Taxi.
      - Die großen Supermarktketten heißen „Super 99“, „Rey“, „El Machetazo“ und „Supercarnes“ und sind ähnlich strukturiert wie unsere Supermärkte und SB-Warenhäuser.
      - Einkaufswagen kann man so nehmen, ohne einen Chip oder eine Münze reinzustecken.
      - Kleinere Supermärkte im ganzen Land werden ausschließlich von Chinesen betrieben.
      - In Geschäften sind alle ausgewiesenen Preise immer netto. Man muss dann 7 % Mehrwertsteuer hinzurechnen.
      - Häuser mit blanker Ziegelfassade, ohne Putz oder Anstrich, sind nicht unbedingt noch im Bau. Der Panamese ist eher Minimalist, das Haus ist für ihn meist fertig, sobald die Mauern stehen.
      - Schwarzfahren gibt es hier nicht. Im Bus bezahlt man bar beim Fahrer oder seinem Assistenten beim Aussteigen. Beim Fahrpreis wird man auch nicht übers Ohr gehauen. Einmal allerdings wusste ich ganz genau dass ich zweifünfzig zu bezahlen hatte und gab dem Assistenten drei Dollar. Er war schon beim Nächsten, ich blieb aber stehen und hielt meine Hand fürs Wechselgeld hin. So nicht mein Lieber, das war aber eine Ausnahme.
      - In Panama City gibt es bei Metro und Metrobus Zugangssperren, die man mit seinem E-Ticket betreten kann.
      - Autos haben nur hinten ein Nummernschild, Busse und Taxis haben noch ein zweites mit ihrer Lizenz.
      - Fast alle Fahrzeuge haben getönte Scheiben, auch die Frontscheibe. Das wirkt zunächst etwas gruselig, weil man nie die Insassen sieht. Es dient aber dem Schutz vor der aggressiven Sonne.
      - Stromleitungen werden hier ausschließlich überirdisch verlegt. Wasserleitungen ebenso, manche schaffen es aber, sie wenigstens ein paar Zentimeter unter die Erde zu legen.
      - Es gibt nur zwei Jahreszeiten, Trockenzeit (von Dezember bis April) und Regenzeit (Mai bis November). Der Einheimische nennt sie schlicht „Sommer“ und „Winter“.
      - Tag und Nacht sind das ganze Jahr über annähernd gleich lang. Morgens um sechs ist es hell, abends halb sieben ist es dunkel, Abweichung im Jahr etwa 20-30 min.
      - Bettler oder aufdringliche Straßen- oder Strandverkäufer, wie man sie aus südlichen Ländern kennt, gibt es hier so gut wie gar nicht.
      - Die Menschen leben hier zumeist in großen Familien und mit mehreren Generationen zusammen, Singlehaushalte oder kinderlose Paare gibt es hier kaum.
      - Senioren genießen in der Gesellschaft ein besonders hohes Ansehen. Sie erhalten fast überall Preisnachlässe, z.B. in Restaurants, Hotels, Werkstätten oder bei Eintrittsgeldern. Ebenso werden sie an Warteschlangen bevorzugt behandelt.
      - Schulkinder tragen in Panama ausnahmslos Schuluniformen, zu erkennen an weißem Hemd / weißer Bluse und blauer Hose / blauem Rock. Sie sind während der Schultage ganztägig zu sehen, da der Unterricht aus Kapazitätsgründen für die einen am Vormittag und die anderen am Nachmittag stattfindet. Die staatlichen Schulgebäude sind ebenfalls weiß und blau.
      - Die Männer tragen in der Öffentlichkeit trotz großer Hitze fast immer lange Hosen.
      - Überall laufen viele Hunde und Hühner frei herum.
      - So etwas wie „Stubenhocken“ gibt es hier kaum, das Leben der Menschen findet draußen statt. Jeder sitzt und lebt hier auf seiner Terrasse, im Garten oder einfach auf dem Platz vor seinem Haus. Dementsprechend schlicht und einfach sind die meisten Häuser auch gebaut und eingerichtet.
      - Die Benzinpreise sind im Gegensatz zu Deutschland erheblich niedriger: Benzin (95er): 0,72 Dollar, Diesel 0,60 Dollar, in Antón sogar nur 0,55 Dollar /Stand März 2017)
      - Die meisten Frauen sind hier unheimlich vollschlank. Gute Ernährung, oder falsche Ernährung, ich weiß es nicht…
      - Lockenwickler: Alle Menschen hier in Panama achten sehr auf ihr Äußeres, gerade was Kleidung und Sauberkeit betrifft. Interessant ist dennoch, daß viele Frauen sich offenbar nichts dabei denken, mit Lockenwicklern im Haar auf die Straße zu gehen, einzukaufen oder gar in den Bus zu steigen… Hmm…

Was nicht so toll ist …

Natürlich hat Panama auch seine Schattenseiten. Bei aller Schönheit des Landes wäre es fahrlässig, wenn ich sie ausblenden würde. Manches fällt mehr, manches weniger ins Gewicht. Aber wer länger oder dauerhaft in Panama leben möchte, der muss sich auch mit einigen Unbequemlichkeiten auseinandersetzen und lernen, damit umzugehen. Ein wenig Sarkasmus hier und da sei mir aber gestattet.

Trockenheit, Wassermangel, Stromausfall

Die Trockenzeit von Dezember bis April ist von der Natur vorgegeben und lässt sich nun mal nicht ändern. Die negativen Auswirkungen der Trockenzeit sind jedoch nach meiner Ansicht zu einem Großteil menschgemacht.
Abholzung und die damit verbundene Zerstörung des Waldes lassen riesige Freiflächen für Viehhaltung und Siedlungsprojekte entstehen. Kahle Böden ohne Pflanzen oder Bäume können aber nun mal kein Wasser speichern. Der Grundwasserspiegel sinkt, Bäche und Flüsse, auch große, führen Niedrigwasser oder trocknen ganz aus, weil ihnen das schützende Blätterdach fehlt. Der natürliche Zyklus des Regenwaldes aus Verdunstung, Wolkenbildung, Regen, Verdunstung, Wolkenbildung, Regen u.s.w ist durch zunehmende Versteppung der Landschaft gestört.

Infolge dessen müssen gerade gegen Ende der Trockenzeit, so März, April, in vielen Regionen sowohl Wasser als auch Strom, der größtenteils aus Wasserkraft gewonnen wird, rationiert werden. Überall im Land sieht man auch kleinere oder größere Rauchsäulen oder Brände, weil viele Bauern ihre Felder oder Weideflächen einfach durch Abbrennen statt durch Handarbeit säubern. Ebenso entstehen viele Gras- oder Buschbrände durch Funkenflug oder unachtsam weggeworfene Zigaretten. Geraten diese Brände ausser Kontrolle, besteht höchste Gefahr für Leib und Leben sowie nahegelegene Häuser und Siedlungen.

Plastik-Tüten

An jeder Supermarktkasse steht ein extra Mitarbeiter, der dir alle Einkäufe in Plastiktüten verpackt. Selbst wenn du nur eine Flasche Wasser oder ´ne Packung Kekse kaufst, steckt sie schon in einer Plastiktüte, während du noch mit dem Wechselgeld beschäftigt bist. Jeder Panamese schleppt seine Einkäufe auf diese Art nach Hause. Körbe oder Taschen sind hier leider noch nicht so gängig.

Hunde

Trotz giftiger Schlangen, Frösche oder Spinnen, welche man aber im Alltag nicht zu sehen bekommt, ist für mich das mit Abstand gefährlichste Tier in Panama der Hund. Nicht etwa, weil er aggressiv geifernd bellt oder um sich beisst. Vielmehr haben etliche Straßenköter – der Begriff verrät es schon – ihr zu Hause an der Straße, manche liegen sogar gemütlich mitten auf der Fahrbahn. Bist du da als Autofahrer auch nur eine Sekunde nicht aufmerksam, kann das tödliche Folgen haben. Entweder für den Hund oder für dich, wenn dein plötzliches Brems- oder Ausweichmanöver am nächsten Baum, im Straßengraben oder gar in einer Gruppe Menschen endet, welche ebenfalls gern auf der Straße flanieren.

Essen und Trinken

Trotz reichlicher Gaben der Natur und trotz kultureller Vielfalt seiner Bevölkerung ist Panama leider alles andere als ein kulinarisches Paradies., von guten Ausgeh-Restaurants mal abgesehen.

Die Hauptspeise der meisten Panamesen und damit der meisten Restaurants ist Hühnchen mit Reis, Bohnen und Patagones – frittierten Kochbananen. Und zwar morgens, mittags und abends. Zur Abwechslung gibt’s das ganze auch mal mit Salat oder mit Pommes. Ansonsten dominieren die einschlägigen amerikanischen Fastfood-Ketten das Geschehen. Mir sind nur wenige Einheimische begegnet, die auch mal ein wirklich leckeres Gericht zaubern konnten.

Viele Lebensmittel im Supermarkt sind importiert, meist aus den USA, und sind teils fast doppelt so teuer wie bei unseren Discountern. Das habe ich insbesondere bei Fleisch- und Wurstwaren sowie bei Käse, Süßwaren und auch bei Drogerieartikeln festgestellt.

Hier hilft also nur selber kochen und seine Essgewohnheiten von Supermarkt auf Superfood umzustellen.

Was ich nun aber überhaupt nicht mehr verstehe, ist das Angebot und die Qualität der Fruchtsäfte im Supermarkt. Das Land ist ganzjährig so dermaßen reich an Früchten aller Art. Sämtliche Fruchtsäfte aus heimischer Produktion sind dagegen aus Konzentraten hergestellt, mit künstlichem Aroma versehen und vor allem stark gezuckert. Und sie schmecken auch noch scheiße! Unglaublich ! Das alles geht natürlich nicht spurlos an den Menschen vorbei.

Zivilisationskrankheiten und Übergewicht

Durch die ziemlich einseitige Ernährung und die zunehmende Amerikanisierung des Lebensmittelmarktes nehmen leider auch hier in Panama die bekannten Zivilisationskrankheiten zu, allen voran Diabetes.

Viel offensichtlicher ist aber das weit verbreitete Übergewicht, vor allem bei Frauen. Ob jung oder alt, nahezu jede Frau ist – ich muss es leider so sagen – fettleibig oder trägt mehr als zwei Reihen Schwimmringe am Leib. Ich weiß nicht warum, aber offenbar kommen die indianisch-afrikanisch-europäisch geprägten Organismen besonders schlecht mit den zucker-, weißmehl- und fetthaltigen Industrielebensmitteln zurecht.

Musik und Straßenlärm

Wer in der Stadt oder sonstwo an der Hauptstraße wohnt, hat´s zwar verkehrsgünstig, aber keinesfalls ruhig. Häuser und Wohnungen sind eher leicht gebaut, Fenster und Türen der Hitze wegen meist offen oder luftdurchlässig. Dem Lärm von der Straße oder vom Nachbarn kann man daher so gut wie nie aus dem Wege gehen.

Die landestypischen Musikstile sind u.a. Salsa, Merengue, Vallenato und Reggaeton sowie schnulzige Latino-Schlager. Das ist alles überhaupt nicht meine Musik, ich kann aber damit leben.
Nervig ist für mich hingegen, daß dieses musikalische Einerlei den ganzen Tag fast überall präsent ist, in jedem Bus, Taxi, Restaurant , bei sämtlichen Radiosendern oder in jeder Bar. Kaum ein Panamese, der mal was anderes hört oder wenigstens kennt. Internationale Pop- oder Rockmusik sowie Blues, Jazz oder irgendwas anderes sind hier wohl nahezu unbekannt.

Dank Babbel lerne ich zwar immer besser spanisch. Das hat jedoch den unangenehmen Nebeneffekt, dass ich auch noch obendrein die naiven, schwachsinnigen heile-Welt-ich-liebe-dich-Texte immer besser verstehe. Naja, wenigstens hat hier die globale amerikanisch dominierte Verblödungs-Industrie noch keinen Nährboden gefunden. Wohl aber die heimische…

Du interessierst Dich auch für Panama ? Du möchtest das Land mal besuchen oder vielleicht künftig hier leben? Dann habe ich ein paar Tipps für Dich:

Lerne schon jetzt Fremdsprachen oder frische Deine Fremdsprachenkenntnisse auf ! Das macht es Dir im Ausland leichter, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen und Du bist weniger auf Dich allein oder auf Landsleute im Ausland angewiesen! Wie ? Ganz einfach mit Babbel, online, wann immer und so lange und so oft Du willst !

Kostenlos bezahlen und Bargeld abheben im Ausland – Wie ? Mit kostenlosem Girokonto plus Kreditkarte der DKB Bank !

Meine Lieblings-Suchmaschine für Flüge und Hotels ist Momondo. Schnell, übersichtlich und zuverlässig hat sie für mich immer die günstigsten Angebote gefunden !

Ja, das ist ein bisschen Werbung, und zwar für Produkte und Dienstleistungen, die ich selbst kenne und nutze und die ich Dir empfehlen möchte. Klickst Du auf einen Link und kaufst ein Produkt, erhalte ich dafür eine Provision. Davon werde ich nicht reich, aber ich kann davon diese Internetseite betreiben und Dir weiterhin (hoffentlich) interessante Inhalte, Informationen und Geschichten auf den Monitor beamen. Danke !

Wer schreibt hier eigentlich ?

Wenn Du wissen möchtest, wer ich bin, warum und wohin ich ausgewandert bin und wie ich mein Auswanderungsziel gefunden habe, dann schau mal HIER vorbei !

Oktober 13, 2016

Abenteuer Möbelkauf – März 2016

Ich brauche einfach etwas mehr Stauraum in meiner Küche und kaufe mir in einem Warenhaus in Penonomé einen etwa mannshohen, robusten Küchenschrank für siebzig Dollar. Das Abenteuer Möbelkauf beginnt.

Mit dem Verkäufer zusammen fahre ich dann noch ein paar Häuser um die Ecke zur Warenausgabe. Hier stellt sich leider heraus, dass ich meine Rückbank im Auto nicht umlegen kann. Der Hebel ist abgebrochen, das war mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Ich ziehe und zerre, suche nach einer Stelle wo ich die Mechanik austricksen kann, vergeblich. Meine Ladefläche ist groß, aber der Schrank passt ohne Rückbank umlegen nicht rein.

Was nun folgt, ist ein Schauspiel sondergleichen. Die Jungs in der Warenausgabe könnten mir jetzt den Schrank einfach hinstellen und mich mal machen lassen. Stattdessen versucht einer nach dem anderen aufopferungsvoll, mir beim Umlegen der Rückbank irgendwie zu helfen. Es sind glaube ich fünf oder sechs Jungs. Zwei versuchen es immer zusammen, die anderen schauen zu bis sie an der Reihe sind.

So geht das vielleicht eine Viertelstunde. Nichts zu machen. Einer der Jungs macht den Vorschlag, wir sollten wenigstens mal den Versuch durch die Einstiegstür machen. Die anderen Jungs hatten sich schon verabschiedet, ich bedanke mich, und so haben wir es zu zweit dann tatsächlich geschafft, mit einigem Drücken und Zerren den Schrank dann durch die Einstiegstür auf den Rücksitz zu schieben. Puh !

Ich stell mir gerade vor, wie es mir in Deutschland in einer ähnlichen Situation wohl ergangen wäre. Ich bin glücklich und lasse meinem verbliebenen Helfer fünf Dollar ab für ein paar Bier mit seinen Jungs. Das war mir dieses Abenteuer beim Möbelkauf auch allemal wert.

Zu hause kriege ich den Schrank dann auch irgendwann wieder aus dem Wagen raus, allerdings hat er eine kleine Schramme an der Seite abbekommen. Kein Problem, es gibt echt Wichtigeres.

Nichtsahnend mache ich am selben Tag abends meinen PC an, um wie üblich die neuesten Nachrichten zu lesen. Und da:

Terroranschlag in Brüssel am 22. März

Mehr als 30 Tote, über 300 Verletzte ! Was ist bloß los in Europa, denke ich mir. Und wann trifft´s uns in Deutschland ?

Oktober 13, 2016

Polizeikontrolle – März 2016

Nach so viel Reisen, Konzerten, Papierkram, heißen Quellen und kalten Bieren ist nach sechs Tagen mal Nichtstun angesagt. Wie ich es dennoch geschafft habe, mir vierzig Dollar Strafe bei einer Polizeikontrolle einzuhandeln, erfährst Du gleich.

Ich stehe in Kontakt mit meinen panamaischen Metal-Freunden, die ich auf meiner Fahrt nach Costa Rica kennengelernt hatte. Für Samstag werde ich zu einer Party nach Santiago eingeladen und wir feiern bis in den frühen Morgen. Es ist heute der erste Tag des Jahres, an dem es fast überall im Land kräftig regnet. Ein Vorbote für das Ende der Trockenzeit, die noch bis Ende April dauert.

zarati-badestrand Zum Baden fahre ich mittlerweile nicht mehr so oft an den Pazifik-Strand, sondern an den Zaratí. Der Fluss ist sehr sauber und hat an vielen Stellen sogar kleine Badebuchten mit richtigem weißen Sand. Herrlich ! Ein echter Geheimtipp !

Zusammen mit einem Freund fahre ich von Penonomé in Richtung Flussbad, wir kommen in eine Polizeikontrolle. Nichts Schlimmes, das gehört hier zum Alltag, die Polizisten sind hier nett und freundlich und keineswegs überheblich Ausländern gegenüber.

Stolz zeige ich ihm meinen neuen panamaischen Ausweis und meinen deutschen Führerschein. Welch eine Dummheit von mir ! Der Führerschein hätte gereicht. Vielleicht noch meine Passkopie, mein Original nehme ich im Alltag niemals mit.

Aber in Verbindung mit meinem Panama-Dokument ist mein deutscher Führerschein nicht mehr gültig, da ich jetzt ja kein Tourist mehr bin.

Eigentlich weiß ich das, allerdings habe ich es einfach verpeilt. Ja, sagt der Beamte freundlich, fahr´n se mal rechts ran. Er müsste mich leider aufschreiben wegen Fahren ohne gültigen Führerschein, und das kostet 150 Dollar. Ich habe daran keine Zweifel.

Hmm, denke ich nur, jetzt musste beweisen, dass du hier in Panama schon was gelernt hast. Ich winde mich ein bisschen, och und oje, und sage dass es mir leid tut, es nicht wieder vorkommt, alles aber ohne Unterwürfigkeit und mit einem Lächeln.

Ich frage den Polizeibeamten nach Alternativen, ja, das muss der Chef aber dann klären. Dieser ist gerade mit einem anderen Fahrzeug beschäftigt, er kommt dann zu mir, ich stelle mich wieder bedauernd, ach und oje, und frage nach Alternativen und ja, und überhaupt…

Ja sagt er, das ist alles kein Problem. Ich verstehe ihn, krame unauffällig meine letzten vierzig Dollar aus der Tasche, gebe ihm wie zum Abschied die Hand, und siehe da, wir haben tatsächlich kein Problem… So ist es hier eben… Dadurch habe ich jetzt zwar auch noch keinen gültigen Führerschein, aber weiterfahren darf ich trotzdem… Merke: Fahre niemals ohne ausreichend Bargeld durch die Gegend ! Irgendwas ist immer.

Führerschein in Panama

Wer dauerhaft in Panama lebt, braucht auch einen panamaischen Führerschein. Den habe ich mir dann noch in der selben Woche besorgt. Dazu sind ein paar Wege und ein paar Formalitäten erforderlich.

Wie ich meinen panamaischen Führerschein bekommen habe, wo ich hin musste, welche Rolle die Deutsche Botschaft dabei spielte und was ich alles dazu brauchte, das habe ich HIER einmal ausfühlich beschrieben.

Oktober 9, 2016

La Laguna und die reparierte Kupplung – Februar 2016

Zwei Tage nach unserem Ausflug nach Punta Chame fahren wir wieder zusammen los, diesmal mit meinem Wagen, und wollen uns La Laguna ansehen, einen großen Bergsee an den östlichen Ausläufern von El Valle de Antón. Eine schöne Gegend, doch die letzten Kilometer bis zum See stellen doch einige Anforderungen an mein Auto hinsichtlich Bodenbeschaffenheit. Gut dass ich ein Allrad-Fahrzeug mit viel Bodenfreiheit habe.

Es ist sehr windig, wie überall und schon die ganze Zeit seit Januar. Auf dem Bergsee fahren ein paar Angler und ein paar Abenteurer spazieren, baden kann man auch, machen wir aber nicht, wir essen etwas und umrunden den See zu Fuß, langsam, in etwa vierzig Minuten. Sehr schöne Ecke, empfehlenswert.

Auf dem Rückweg fahren wir zur Werkstatt, wo mein Landsmann seinen Wagen am Vortag hat hinschleppen und reparieren lassen.

Die reparierte Kupplung

Wie so oft in ländlichen Gegenden sind Autowerkstätten hier nicht etwa Gebäude mit Hebebühne und allerlei Maschinen und technischem Schnickschnack. Typisch in Panama ist meistens ein einfacher Hof mit allerlei Gerätschaften, alten Reifen und Autoteilen, auf dem auch das Wohnhaus des Mechanikers steht.

Jener hat es jedenfalls geschafft, die völlig abgeriebenen Kupplungsscheiben zu einem akzeptablen Preis auszutauschen. Die Kupplung kommt jetzt so steil, dass Andreas den Wagen gleich dreimal absaufen lässt 🙂

Ich freu mich für ihn, ist nochmal gutgegangen, jeder steigt in seinen Wagen und ab nach Hause.

Ich liege flach

Zum ersten Mal seit Jahren fühle ich mich am nächsten Morgen so schlecht, dass ich gar nicht erst großartig aus dem Bett steige. Hat es sich die vergangenen Tage seit Karneval schon angekündigt, schlägt der grippale Infekt jetzt zu.

Ich friere sogar bei dreißig Grad und bin in Schweiß gebadet. In den Tropen kann man nicht vorsichtig genug sein, aber ich gehe dennoch nicht zum Arzt. Ich habe mein homöopathisches Wundermittel dabei, welches mir ein Arbeitskollege einmal mitgebracht hatte.

Ob es hilft oder ob ich eine eiserne Natur habe, keine Ahnung, nach drei Tagen ist der Spuk vorbei.

Oktober 5, 2016

Finca Los Perezosos und Zuckerrohr – November 2015

perezosos-hinweisschild Ich hörte von einem Amerikaner, der hier ganz in meiner Nähe eine Permakultur-Farm betreibt, die Finca Los Perezosos, etwa 25 Minuten nördlich von Penonomé. Wer´s noch nie gehört hat: Permakultur beruht im Wesentlichen auf der Schaffung und der Einhaltung natürlicher Kreisläufe bei der Kultivierung von Nutzpflanzen und der Haltung von Tieren. Alles ergänzt sich, hält sich gegenseitig Schädlinge vom Hals und gedeiht fast ohne menschliches Eingreifen – so mein bisheriger Wissensstand knapp zusammengefasst. Dazu gleich mehr.

Das alles interessiert mich nicht zuletzt auch deshalb, weil ich ja selbst hier in Panama einmal anfangen möchte, meine eigenen Lebensmittel zu erzeugen. Soweit wie möglich kann ich mich dann künftig zu einem gewissen Teil selbst versorgen und vielleicht sogar einige Produkte weiterverkaufen.

Meine Mitbewohnerin Cindy ist auch heute wieder dabei, wir machen uns auf Richtung Rio Zaratí, einem der schönsten und saubersten Flüsse die ich bisher im Land gesehen habe.

Unterwegs biegen wir spontan mal links und mal rechts ab, sobald einer von uns eine entsprechend befahrbare Straße entdeckt. Der Ruf „Rocky Road!“ bürgert sich diesbezüglich bei uns ein. Ich weiß nicht mehr genau wo es war, doch kommen wir auf diese Weise in ein kleines Örtchen, direkt am Zaratí-Fluß gelegen.

Ein Dorfbewohner kommt des Weges, ich grüße ihn und frage ihn was es hier schönes zu sehen gibt. Mit meinen noch etwas limitierten Spanisch-Kenntnissen fällt mir keine geistreichere Frage ein, dennoch interessiert mich die Gegend und der Ort. Freundlich wie er ist, und auch die meisten anderen Menschen, lächelt er und sagt wir sollen ihn kurz begleiten.

Zuckerrohr aus Panama

zuckerrohrpresse Ein paar Schritte hinunter zum Flußufer und da steht sie: Eine Zuckerrohr-Presse ! Zuckerrohr gehört in Panama und auch speziell hier in der Coclé-Provinz zu den meist angebauten Kulturen. Kein Wunder also, das sich hier viele Bauern mit dem Anbau, dem Verkauf und der Verarbeitung von Zuckerrohr ihren Lebensunterhalt verdienen.

So erklärt uns unser Begleiter auch gleich den Betrieb dieser Presse, obwohl grade keine Produktion war. Nun, man arbeitet hier eben nur wenn man muss.

zuckerrohrpresse-nah Bei dieser Zuckerrohr-Presse wird nun ein Pferd eingespannt, welches im Kreis um die Presse herumläuft. Zwei gegeneinander rotierende Walzen werden dadurch in Bewegung gesetzt. Zwischen diese Walzen wird das Zuckerrohr dann eins nach dem anderen hindurchgeführt und ausgepresst. Der Saft wird in ein untenstehendes Gefäß geleitet, getrocknet bis er kristallisiert, und dann weiterverarbeitet.

Wir beiden Gringos finden es klasse, ich stelle mir gerade umgekehrt vor, ein Panameno kommt mal nach Deutschland, geht auf einen Bauernhof und schaut sich dort einmal die Produktion an. Wird sich jemand Zeit für ihn nehmen ? Wird er mit dem gleichen Respekt und Liebenswürdigkeit empfangen wie wir ?

Ich komme nicht dazu diesen Gedanken zu Ende zu denken, denn ein heftiger Mittags-Schauer geht über uns hernieder und wir drei machen uns schleunigst auf ins schützende Auto. Dort bedanken wir uns bei unserem Zuckerrohr-Führer, leider habe ich es mit Namen nicht immer so. Wir stecken ihm jeder einen Dollar zu, und er läuft die paar Schritte bis zu seinem Haus durch den strömenden Regen.

La Iguana

la-iguana-wegweiser Der Spuk dauert noch etwa eine halbe Stunde, dann klart es wieder auf und wir machen uns auf den Weg zum eigentlichen Ziel, der Finca Los Perezosos. Auf dem Weg dorthin kommen wir an der „La Iguana“ vorbei, einem kleinen Öko-Resort mit Restaurant. Wir kehren ein, bestellen uns ein recht ordentliches Mittagessen mit Kartoffeln, Schweinefleisch und Hühnchen. la-iguana-oko-resort Typische Panama-Küche, aber recht gut. Abwechslung darf man diesbezüglich hier nicht erwarten.

Eine Gruppe Senioren, etwa 20 an der Zahl, feiert nebenan irgendetwas, alle sind lustig drauf und auch schon ein bisschen angetüddert.

Die Finca der Faulen.

perezosos-permakultur Wir fahren weiter und kommen an die Finca Los Perezosos. Das Wort „perezoso“ bedeutet so viel wie „faul“ oder „bequem“ und der Name der Finca rührt eben daher, dass die Permakultur-Methode es den Bauern eben erlaubt, „faul“ zu sein, da alles seinen natürlichen Kreisläufen folgt, ohne dass der Mensch großartig eingreifen muß.

perezosos-stahlbrucke Eine Stahlbrücke führt über den Fluß bis zur Finca, sie ist offenbar für Fahrzeuge geeignet. Ich traue dem Braten aber noch nicht, und wir beide gehen zu Fuß rüber. So sieht man auch viel mehr. Natürlich ist die Finca eingezäunt. So bleiben wir heute nur in der Nähe des Flusses, machen ein paar Fotos und lauschen dem Rauschen des Wassers. Mir ist klar, dass ich hier nochmal alleine her muss, mit etwas mehr Zeit, um vielleicht einen Ortskundigen zu treffen oder gar den Besitzer.

Spätnachmittags zurück in Antón, setze ich mich an den Computer, arbeite ein wenig, nehme mir dann eine meiner Zigarren und laufe die zwei Minuten zum Marktplatz. Wie fast jeden Abend setze ich mich auf eine Parkbank, beobachte die Kids beim Skateboardfahren oder Fußballspielen und gehe meinen Gedanken nach…

Mann, Dir geht’s doch hervorragend. Du könntest jetzt auch weiterhin im kalten Deutschland sein, deiner langweiligen Büroarbeit nachgehen, dich abends völlig platt vor die Glotze setzen und von fernen Ländern nur träumen… Pah! Das was ich hier bis jetzt alles erlebt und gesehen habe, habe ich in zehn Jahren zuvor nicht erlebt! Keineswegs ist mein Leben langweilig, nur das tägliche Hamsterrad wurde mir zunehmend zu eng und zu ungemütlich.

Ich denke aber lieber an heute und nicht an gestern, so lasse ich den Tag jetzt gemütlich ausklingen. In der Pension trinken wir am Abend zusammen mit unserer Wirtin noch ein Glas guten chilenischen Rotwein und dann falle ich ins Bett…