Reiseland Panama

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San Carlos, Playa Farallon, Rio Hato – Oktober 2015

Bevor die Feiertage beginnen, der 03. und der 05. November sind Nationalfeiertage, mache ich noch ein paar Tage Station in San Carlos, etwa eine Stunde von Panama City entfernt.

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Die Pazifik-Küste hier von Chame über Gorgona, Coronado, San Carlos bis nach Rio Hato / Farallon wird auch „Goldküste“ genannt.So befindet sich in diesem Abschnitt die höchste Hotel- und Apartment-Dichte der gesamten Pazifikküste Panamas. Und es werden immer mehr.

San Carlos

Ein paar Tage Strand und Meer wollte ich mir genehmigen, deshalb quartierte ich mich im „San Carlos Beach Inn“ ein, deren amerikanischer Besitzer Paul und sein kolumbianische Frau Rosa mich sehr nett empfangen.

Die Pension liegt mitten im Ort, hat mehrere Zimmer unterschiedlicher Größe und eine tolle Dachterrasse mit Palmdach. Der Ort macht auf mich einen sauberen und sicheren Eindruck, und ich mache einen Strandspaziergang. Der Strand hier gefällt mir ganz gut, das scheint auch anderen Menschen so zu gehen, denn die Küste hier ist recht dicht bebaut mit Häusern, Villen und Strand-Apartments. Viele Immobilien hier suchen scheinbar einen neuen Besitzer, wie ich anhand der vielen Verkaufsschilder unschwer erkennen kann.

Playa Farallon

Anderntags fahre ich ca. 20 Minuten mit dem Bus zur Playa Farallon  nach Rio Hato. Dort befindet sich auch unter anderem das bekannte „Royal Decameron“-Resort, welches ganzjährig viele Pauschal-All-Inclusive-Touristen aus aller Welt anlockt. Hier in Rio Hato entstand deshalb vor wenigen Jahren auch der neue Flughafen, um den Pauschaltouristen die zwei oder drei Stunden Anreise aus Panama City zu ersparen.

Wer hier als Pensionär leben möchte, so denke ich, der hat hier in der gesamten Küstenregion eigentlich alles was er braucht. Schöne Strände, Immobilien zum Mieten oder Kaufen, Einkaufszentren, eine gute Infrastruktur und gutes Wetter. Auch in der Tourismusbranche bieten sich hier einige Möglichkeiten, wenn man geschäftlich auf irgend eine Weise hier Fuß fassen möchte. Auch das werde ich noch näher untersuchen.

playa-farallonDer weiße Sandstrand in Farallon gefällt mir sehr gut, so lasse ich mich dann auch an der Strandbar „Pipas“ nieder, welche auch eine sehr leckere Küche aufweist. Zum ersten Mal höre ich auch internationale Rock-und Popmusik, eine Seltenheit in Panama. Ich freunde mich mit dem Besitzer an, der sehr gut englisch spricht. Durch

playa-farallon-pipasunsere T-Shirts stellen wir schnell fest, das uns auch der gleiche Musikgeschmack eint. Heute und auch am Folgetag genieße ich hier das Strandleben und lasse es nach den vielen Wanderungen, Grundstücksbesichtigungen  und Volksfesten der letzten Tage ruhig angehen.

Nichts passiert

Jetzt nach knapp zwei Monaten im Land kann ich feststellen, dass es mir hier sehr gut gefällt und ich gut mit den Menschen, dem Klima und der Lebensweise hier zurechtkomme. Das herauszufinden ist ja der Zweck meiner dreimonatigen Reise. Bis jetzt habe ich nirgendwo Schwierigkeiten gehabt, habe nichts verloren, wurde weder beklaut noch beraubt, noch bin ich irgendwo in eine brenzlige oder gefährliche Situation geraten. Ich habe sowohl touristische Orte als auch abgelegene Gegenden besucht, habe Einheimische und Auswanderer kennengelernt. All diese Erfahrungen brauchen etwas Zeit und ich kann sie unmöglich in einer normalen dreiwöchigen Urlaubsreise sammeln.

Zurück in San Carlos verbringe ich die meiste Zeit auf der herrlichen Dachterrasse von Paul und Rosa, arbeite am Computer oder bin – wie fast jeden Tag – mit Babbel beschäftigt, um mein spanisch zu verbessern. Dabei hilft mir auch Rosa, der ich im Gegenzug ein bisschen englisch beibringe. Ich sehe mir in der näheren Umgebung noch zwei Grundstücke und einen
Gebrauchtwagen an, jedoch ohne Ergebnis.

Geregnet hat es hier in den ganzen fünf Tagen nicht. Auch wenn nachmittags immer dunkle Wolken aufzogen, blieb es trocken. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag ich gerade nicht beurteilen. Allerdings naht die Feiertags-Woche unaufhaltsam, und ich muss mich jetzt dringend um mein nächstes Ziel und meine Unterkunft kümmern.

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Festival del Sombrero Pintao in La Pintada – Oktober 2015

Die Schlagzahl der Festivals und der nationalen Feiertage nimmt gegen Ende Oktober, Anfang November in Panama rasant zu. Ich mache mich auf nach La Pintada zum „Festival del Sombrero Pintao“. Es ist Sonntag, der 18. Oktober.

Die Busfahrt von Penonomé dauert etwa 25 Minuten. Wir sind immer noch in der Provinz Coclé unterwegs. Das beschauliche Städtchen sowie das weitere Umland gelten als das kulturelle Herz Panamas. Aus dieser Gegend stammt auch der traditionelle „Pintao“, der eigentlich wahre Panama-Hut.

Das was international als „Panama-Hut“ allgemein bekannt ist, stammt ja eigentlich aus Ecuador. Nur US-Präsident Roosevelt war es, der 1912 oder so von den Kanalbauarbeiten aus Panama mit jenem Hut in die USA zurückkehrte und der dadurch seinen Namen bekam oder zumindest bekannt wurde.

Es ist früher Nachmittag, das Festival ist bereits in vollem Gange. Im ersten Moment unterscheidet sich diese Volksfest-Stimmung im Grunde gar nicht so sehr von unseren Festen. Es gibt mehrere Bühnen mit traditioneller Livemusik, Vorträgen, Rednern, Tanzaufführungen, Miss-und Mister-Wahlen, Imbiss-, Bier- und Infostände, Spielplätze für die Kleinen und rundherum die vielen Händler mit teils wirklich sehr schönem Kunsthandwerk und natürlich – Hüten.

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Viele Mädchen und Frauen posieren in der traditionellen „Pollera“ , ein aufwändiges Kleid samt noch aufwändigerem Haarschmuck, für das man schon mal bis zu drei Stunden braucht um es anzulegen. Die Männer tragen die „Guayabera“, ein traditionelles Hemd, und natürlich den Pintao, um den es hier geht.

Vor einigen Jahren gab es auf arte oder 3sat mal eine Sendereihe „Kleider und Leute“. Eine Folge befasste sich mit Panama im allgemeinen und mit dem Pintao-Hut im besonderen. Auch ein bekannter Hutmacher aus La Pintada kam in der Sendung zu Wort.

Würde ich ihn hier vielleicht treffen ? Könnte ich ihm vielleicht erzählen, dass ich ihn im weit entfernten Deutschland im Fernsehen gesehen habe ? Ich bin gespannt…

la-pintada-festumzugSo schlendere ich dann über das Gelände, hole mir ein Bier, schaue den Festumzügen zu und genieße die Atmosphäre. Dann gehe ich endlich zu jenen Ständen, an denen die eigentlichen Stars des Festivals ihre Waren feilbieten: die Hutmacher. Sollte ich mir auch einen kaufen ? Ich probiere einige an, Preise so ab 30 Dollar für einfache Qualitäten bis hin zu weit über 200 Dollar für höhere Handwerkskünste.

la-pintada-hutmacherUnd da sehe ich ihn: den Hutmacher aus der arte-Sendung. Er scheint eine gefragte Persönlichkeit zu sein, denn er ist von Kamerateams und Reportern umringt. Später besuche ich ihn an seinem Stand. Ich sage „Hola“, schaue mir seine Hüte an und erzähle ihm tatsächlich, das ich ihn im fernen Deutschland einmal im Fernsehen gesehen hatte. Da freut er sich und er erklärt mir – ganz so wie in der Sendung – nochmal die verschiedenen Trageformen des Pintao. Den Hut trägt man je nach Stimmung oder Status in unterschiedlicher Weise. Die meisten tragen ihn mit vorn hochgezogener Krempe und signalisieren damit: Ich bin helle und gut drauf!

Mir fällt auf, dass ich so gut wie keine Ausländer sehe, jedenfalls keine, die ich auch als solche erkennen kann. Auch die ganzen Tage zuvor nicht. Gut, es ist jetzt nicht gerade Hochsaison für Reisende, aber irgendwer aus Amerika oder Europa wird doch wohl auch hier in der Gegend sein, oder ? Nee, scheinbar grade nicht !

Ich hatte einen richtig coolen Tag, bin guter Stimmung, und verlasse La Pintada nach etwa vier Stunden. Den Rest des Tages nutze ich, um weiter Spanisch zu lernen .

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Penonomé, Stadt erkunden – Oktober 2015

Ich schaue mich heute mal ein bisschen genauer in Penonome um und möchte die Stadt mal etwas näher erkunden. Sie wirkt auf mich jetzt nicht wirklich schön, aber als Provinzhauptstadt mit ungefähr 20.000 Einwohnern ist sie das wirtschaftliche Zentrum der Coclé-Provinz.

penonome-avenida-centralDas heißt zunächst, dass es hier fast alles zu kaufen gibt und dass Penonomé der zentrale Verkehrsknotenpunkt der Region ist. Ich laufe die Einkaufsstraße entlang, hinunter bis zum zentralen Markt, der auch als Busbahnhof fungiert. Es ist hier ein bisschen laut und schmuddelig, heiß natürlich auch, und durch die engen Straßen quälen sich Händler, Fußgänger, Autos, Lastwagen und Busse. Alles gleichzeitig.

Ich finde das nicht weiter schlimm, aber man muß eben damit zurechtkommen, wenn man hier leben möchte.

penonome-stadtzentrumIch suche mir ein vernünftiges Restaurant oder wenigstens einen Imbiss-Stand, der akzeptable Speisen im Angebot hat. Dies ist in Panama nicht immer so leicht, ich habe das HIER einmal beschrieben. Ich treffe schließlich zwei wunderhübsche, charmante Kolumbianerinnen, Mutter und Tochter, welche einen kleinen Hamburger-Stand auf der Avenida Central betreiben.

Hmm, da schmeckt der Burger doch mal lecker und kostet mit zwei Dollar auch nicht die Welt. Drum esse ich noch einen, so kann ich den beiden noch ein bisschen bei der Arbeit zuschauen 🙂

schuhputz-schemelAn einer Straßenecke sehe ich einen Schuhputzer. Intuitiv sehe ich mir darauf hin meine Schuhe an,  und entscheide dass sie ein wenig Pflege und Aufmerksamkeit vertragen könnten. Ich nehme auf dem Schemel Platz und lasse mir von Javier, so heißt der nette Herr, meine Schuhe so richtig schön polieren. Es sind meine ledernen Wanderschuhe, Sandalen oder Turnschuhe trage ich nur sehr selten.

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Ach ja, in Deutschland hat der Herbst mittlerweile vollkommen Einzug gehalten, und das nicht nur im meteorologischen Sinne. Die Temperaturen sinken, die Tage werden immer kürzer und das Flüchtlingsdrama spitzt sich zu. Bin ich froh, daß ich grad hier bin !

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Die Provinz Coclé – Oktober 2015

Die Regenzeit ist in vollem Gange, auch hier in Penonomé, Hauptstadt der Provinz Cocle. Dennoch höre ich von vielen Einheimischen, dass der Regen verglichen mit anderen Jahren, vergleichsweise schwach ist. El Nino nennt man dieses Phänomen hier. Viele Flüsse mit Niedrigwasser, welche ich bisher gesehen habe, scheinen dies zu bestätigen.

Ich bin jetzt sechs Wochen im Land und damit so lange wie noch niemals zuvor von der Heimat weg. Mir geht’ s prächtig, ich habe bisher viel erlebt und vor allem viele Menschen getroffen.

Mit dieser Einschätzung mache ich mich nun auf nach Penonomé, gut zwei Stunden Busfahrt von Panama City. Die Stadt liegt direkt an der Interamericana und entlang dieser Straße ist sie – wie viele Ortschaften Panamas – auch im wesentlichen organisiert. Hotels, Einkaufszentren, eine Klinik, Autowerkstätten und Tankstellen kann man nicht verfehlen.
Ich checke im Hotel „Guacamaya“ ein, für knapp 40 Dollar pro Nacht. Sauberes Zimmer mit Klimaanlage und WiFi, aber steril und schmucklos.

Zwei Immobilienanzeigen im Umland von Penonomé haben mich ursprünglich hierher gelockt. Den heutigen Tag nutze ich jedoch, um die Gegend zu erkunden. Nördlich von Penonomé existiert eine Ringstraße, welche über Sonadora, Churuquita Grande, Toabré, Llano Grande und La Pintada wieder zurück nach Penonomé führt.

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So setze ich mich in einen Bus, welcher in Richtung Toabré fährt. Die anfangs flache Gegend wird zunehmend hügeliger und bergiger. Sofort fällt mir die üppige, grüne, gut erhaltene Vegetation auf. Großflächig abgeholzte Viehweiden sehe ich hier im Gegensatz zu anderen Landesteilen kaum. Wir überqueren den Zaratí-Fluss, und nach etwa vierzig Minuten erreicht der Bus Toabré.

Es ist interessant zu beobachten, wie sich die Menschen ständig in den kleinen Bus hinein- und hinauszwängen. Nicht alle haben ein Auto und so dient der Bus auf dem Lande nicht nur dem Transport von Personen, sondern auch von Gerätschaften oder Handelswaren, die dann ebenfalls im Bus oder auf dem Dach verstaut werden. Oft fährt eine Person auch gar nicht mit, sondern übergibt dem Fahrer oder dem Assistenten ein paar Säcke oder Taschen, und im nächsten Ort nimmt jemand die Sachen dann wieder in Empfang.

So einen Bus kann man übrigens fast beliebig an der Straße anhalten und sofern noch Platz ist, wird man auch mitgenommen. Ansonsten heißt es auf den nächsten warten.

So steige ich dann nach vierzig Minuten aus, merke mir die Richtung und laufe einfach mal drauf los. Es ist schön grün hier und ein herrliches Bergpanorama zieht mich in seinen Bann. Ich treffe Miguel, einen Dorfbewohner, etwa Mitte 20, und er führt mich ein bisschen in der Gegend herum. Wir kommen an einem Kiosk vorbei, holen uns ein paar Bier und setzen uns auf die Terrasse eines unbewohnten, halbfertigen Hauses. Das sei ok, das Haus gehört seinem Schwager.

Wir plaudern ein wenig über Deutschland, über Panama und als der Regen aufhört, holen wir uns noch ein paar Bier und laufen weiter. Wir kommen an einem Fußballplatz vorbei, wo gerade ein paar Jungs am Bolzen sind und eine andere Gruppe bei ein paar Bier genüsslich zuschaut.

Ich geselle mich zu jenen, die genüsslich zuschauen, werde von Miguel vorgestellt, und ein anderer, welcher sein Haus direkt am Fußballplatz hat, lädt mich auf eine leckere hausgemachte Hühnersuppe ein. Ich schaue dem Treiben noch ein wenig zu, drehe nochmal eine kleine Runde um den Platz herum und verabschiede mich dann wieder Richtung Hauptstraße.

Es kommt auch gleich ein Bus und bringt mich zurück nach Hause. Die Gegend gefällt mir, hier werde ich mich noch weiter umsehen.

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Las Lajas, Provinz Chiriqui – Anfang Oktober 2015

Vor ein paar Tagen rief mich eine Bekannte aus Las Lajas an und fragte mich, ob ich für vier Wochen in ihrem Haus wohnen möchte. Sie muss nach Deutschland und wäre froh, wenn ich auf ihr Haus aufpassen und die Hunde und Katzen versorgen könnte.

Hmmm, vier Wochen am selben Ort, den ich dazu schon kenne, das passt nicht so ganz in meine Reisepläne. Ich will aber gerne helfen, und wir einigen uns auf zwei Wochen. Für die restliche Zeit würde sie schon jemanden finden.

So bin ich zwar räumlich eingeschränkt, habe dafür aber keine Kosten für Unterkunft oder Fortbewegung. So erfülle ich dann meine täglichen häuslichen Pflichten, halte das Haus sauber und versorge drei Hunde und drei Katzen. Das Haus hat auch einen großen und schönen Pool, den ich ausgiebig nutze und natürlich auch sauber halte. Bedingt durch teils
sehr heftige Gewitter fällt fast jeden Tag für mehrere Stunden der Strom aus.

playa-las-lajasDas Auto darf ich auch benutzen, so fahre ich dann entweder zum Einkaufen in den Ort oder rund zehn Kilometer runter zum Strand. Dieser gilt als einer der schönsten im Land und als der längste in ganz Mittelamerika. Ja, der Strand ist ganz in Ordnung, hat einen weiß-grauen Sandstrand, aber das Baden kann wegen der starken Strömung recht kraftraubend sein.

Linke Hand den Strand entlang gibt es eine kleine, etwas rappelig aussehende Bar namens „El Mundo“ oder ein paar Schritte weiter das „Nelly´s“. Bei beiden finde ich ganz ordentliche Hamburger im Angebot, das „Nelly´s“ bietet auch Cabanas zum Übernachten direkt am Strand, hab ich aber nicht genutzt.

Rechte Hand den Strand entlang gibt’s das „Las Lajas Beach Resort“ mit etwas exklusiveren Unterkünften. Das Resort hat eine tolle Strandbar und gute Cocktails zwischen 4 und 6 Dollar. Ab und zu lasse ich es mir hier gutgehen.

Soweit der Touri-Teil. In Las Lajas und den Nachbar-Orten leben mittlerweile viele Auswanderer, vor allem aus Deutschland, Italien und der Schweiz. Die einen genießen ihr Rentnerdasein, die anderen betreiben Hotels oder Restaurants.

las-lajas-landlebenWer ländliches Flair und Strandnähe mag, der kann sich hier mal umschauen. Mir persönlich ist es hier auf Dauer zu heiß und zu schwül, und so wichtig Wasser auch ist, die Regenzeit hier ist besonders heftig !

Nach zwei Wochen Las Lajas mit Pool, Strand, Sonne und Regen nehme ich Abschied, übergebe das Haus an meine Nachfolgerin und mache mich nochmal kurz auf den Weg nach Panama City. Später erfahre ich dann, dass meine Nachfolgerin das Haus und den Pool ziemlich vernachlässigt hat und alles ziemlich verwahrlost zurückließ. Zum Glück aber waren die Tiere wohlauf.

Nationalpark Coiba und wie Delfine Leben retten – September 2015

Ganz in der Nähe von Santa Catalina liegt der maritime Nationalpark Coiba, welcher als Weltnaturerbe bei der UNESCO nahezu auf Augenhöhe mit den viel bekannteren Galapagos-Inseln rangiert. Eigentlich möchte ich ja rein touristische Aktivitäten während meiner drei Monate in Panama weitgehend vermeiden. Dieses Abenteuer und die Aussicht, Delfine zu sehen, lasse ich mir allerdings nicht entgehen.

Ludo, der Hotelmanager des Hibiscusgarden, arrangiert für mich und ein mittlerweile eingetroffenes französisches Pärchen eine Tagestour zur Insel Coiba über einen lokalen Tour-Anbieter. So fahren wir ca. 20 Minuten runter nach Santa Catalina, dem Ausgangspunkt der Tour. Kosten: 70 Dollar inkl. einer Mahlzeit.

Die Fahrt mit dem Schnellboot dauert ca. eine Stunde und alle zehn Insassen des Bootes kommen ziemlich durchgeschüttelt zunächst auf einer der kleineren Inseln an. Der kleine, palmenbewachsene schneeweiße Sandstrand sowie das kristallklare Wasser rund um dieses kleine Riff lassen bei mir so richtig Tropen-Feeling aufkommen.

Nach etwa einer Stunde Schwimmen und Schnorcheln finden wir uns alle wieder am Boot ein und tauschen unsere Beobachtungen aus. Jeder hat etwas zu berichten von Haien, Schildkröten, Papageienfischen und allem möglichen Getier. Ich erwähne eher beiläufig, dass ich zwei große Rochen nahe an mir vorbeischweben sah.

Plötzlich herrscht Stille.

Unsere beiden Bootsführer fragen noch einmal nach, und auch die anderen kommen offenbar aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da habe ich wohl einen seltenen Glücksfall erlebt.

Weiter geht es ein paar Minuten lang hinüber zur Hauptinsel Coiba, einer ehemaligen Gefängnisinsel mit dunkler Vergangenheit, aber praktisch unberührter Natur. Auf dem Weg dorthin taucht unvermittelt an der Steuerbordseite unseres Bootes ein Wal auf. Ein richtiger, mittelgroßer Wal. Nun dachte ich ja erst, dass unsere Walbeobachtung schon mit dem Betrachten einiger weiblicher Mitfahrerinnen an Bord abgeschlossen sei. Doch unser Boot verlangsamt seine Fahrt, der Wal begleitet uns noch ein paar Minuten und verschwindet dann in den Weiten des Ozeans.

Auf der Hauptinsel selber landen wir zunächst an der Rangerstation der staatlichen Umwelt- und Naturschutzbehörde ANAM. Wir entrichten dort unseren Eintritt für den Nationalpark, welcher auch sämtliche kleineren Inseln und das umliegende Seegebiet umfasst, und tragen uns in die Besucherliste ein.

Nach einem kleinen Mahl (Nudelsalat) hoffe ich nun auf einen ausgiebigen Rundgang auf der Insel. Doch leider können wir nur die unmittelbare Umgebung der Rangerstation erkunden und so halten wir uns auch kaum eine Stunde auf der Insel auf. Das hätte ich mir an dieser Stelle anders gewünscht.

Baden mit Delfinen

Wir machen noch einen kurzen Bade- und Schnorchelstopp auf einer anderen kleinen Insel. Dann treten wir nach einem erlebnisreichen Tag die etwa einstündige Rückfahrt an. Unser Bootsführer spendiert jedem ein leckeres, eiskaltes Balboa-Bier, welches wir genüsslich unsere durstigen Kehlen herunterspülen.

Ein Bier wie jedes andere sollte man meinen, doch diesmal war es anders…

Schon nach etwa zehn Minuten macht sich das Bier bei mir bemerkbar. Nein, nicht im Kopf und auch nicht im Magen, sondern dort, wo es für gewöhnlich wieder seinen Weg nach draußen sucht. Jetzt liegen aber noch etwas mehr als vierzig Minuten Fahrt vor uns und der Druck wird immer größer. Ja, was machste da ?

Den Bootsführer bitten anzuhalten und vor aller Augen über die Bordwand pinkeln ? Oder gar mitten auf dem Ozean ins Wasser springen ? Meine Lage wird mit zunehmender Fahrt immer verzweifelter. Die nasse Badehose am Leib trägt auch nicht gerade zur Entspannung bei. Ich sitze ganz vorne im Boot, drehe mich immer wieder zu den anderen Mitreisenden um und sehe dabei ausnahmslos in entspannte, glückliche Gesichter.

Niemand, aber auch absolut niemand scheint ein ähnliches Problem zu haben wie ich. Ich kneife die Beine zusammen, rutsche auf dem Sitz hin und her und traue mich einfach nicht, dem Bootsführer einen entsprechenden Hinweis zu geben. Ich kann mich nicht einmal mehr an den zahlreichen Delfinen erfreuen, welche inzwischen unser Boot begleiten.

Moment… Delfine ? Heißt es nicht, dass Delfine Menschen therapieren können oder ihnen sogar schon oft das Leben gerettet haben ? Jedenfalls verlangsamt unser Boot seine Fahrt, und alle betrachten diese wunderschönen und klugen Tiere wie sie durchs Wasser gleiten. Ich dagegen halte es nicht mehr aus, gebe dem Bootsführer einen Wink und er bringt das Boot vollends zum Stillstand.

Ich springe über Bord, mitten auf dem Pazifik, umringt von Delfinen, und … spüre ein Gefühl der Erleichterung. Zu meiner Überraschung nutzen dann auch zwei andere Mitreisende diese einmalige Gelegenheit. Alle Augen und Kameras sind auf uns gerichtet. Oder vielleicht auch auf die Delfine. Aber unter Wasser ist mir das egal.

Wir hieven uns wieder mühselig die Bordwand hinauf und setzen dann unsere Fahrt zurück nach Santa Catalina unbehelligt fort. Danke, liebe Delfine ! Ohne euch würde ich diese Zeilen wohl nicht mehr schreiben können…

Jeder, der Panama besucht, sollte sich unbedingt mal in diese Gegend im Südwesten der Provinz Veraguas begeben. Aufgrund der großen Hitze und der nicht so besonders schönen Badestrände ist jedoch diese Gegend für mich als Dauerwohnsitz leider nicht geeignet.

Nach so viel Abenteuer nehme ich nach insgesamt vier Tagen wieder Abschied. Leider habe ich die ganze Zeit hier kein einziges Foto geschossen. Ich war wohl etwas bequem, und meine Kamera hatte ich nach Coiba einfach vergessen mitzunehmen.

Surfparadies Santa Catalina – September 2015

Nach knapp drei Wochen im Lande will ich nun auch mal ans Meer. Nicht allzu weit entfernt liegt das kleine Surfparadies Santa Catalina. Zunächst nehme ich den Bus nach Soná, wo es heiß und stickig ist. Dort suche ich mir einen Geldautomaten, um meine Barvorräte aufzustocken. Ich bin immer noch in der Provinz Veraguas, die einzige Provinz in Panama, welche an beide Ozeane, den Atlantik und den Pazifik grenzt.

Die Atlantikseite dieser Provinz ist kaum erschlossen und auf normalen Verkehrswegen schwer bis gar nicht zu erreichen. Das wird mich aber in naher Zukunft nicht davon abhalten, einen Weg dorthin zu suchen. Meinen ersten Versuch habe ich ja hier schon einmal dokumentiert.

Ach ja, ich wollte Geld holen. Seit Jahren schon nutze ich auf Reisen die kostenlose und gebührenfreie Visa-Kreditkarte der DKB-Bank, mit der ich weltweit Geld abheben kann, kostenlos und zu fairen Kursen !

Es ist Sonntag, ich will weiter nach Lagartero, etwa 20 Minuten vor Santa Catalina, doch fahren die Busse sonntags nicht so oft und ich hätte zwei Stunden warten müssen. So nehme ich für etwa 30 Dollar ein Taxi, welches mich zum Hotel „Hibiscus Garden“ bringt.


Hedi und Michael, die deutschen Besitzer, habe ich leider nicht persönlich getroffen, da sie größtenteils in der Stadt leben. Michael ist übrigens Buchautor und hat ein sehr interessantes Werk mit dem Titel „Leben und Arbeiten in Panama“ veröffentlicht.

Sven, der Chef des hauseigenen Restaurants, macht mir erst mal ein paar Bier und ein leckeres Essen zurecht. Jeden Nachmittag gibt es heftige Regenfälle, infolge derer auch fast jeden Tag für mehrere Stunden der Strom ausfällt. Kein Wunder, da diese Region von nur einer einzigen, kilometerlangen Stromleitung versorgt wird. Ist diese an irgendeiner Stelle unterbrochen, wird’ s duster.

Ich sorge übrigens immer dafür, das meine Akkus für Telefon und Computer voll aufgeladen sind. So kann ich auch bei Stromausfall einige Zeit am PC arbeiten und im Internet surfen.

Die Hotelanlage habe ich fast die ganzen fünf Tage für mich allein. Es ist schließlich Nebensaison oder besser: gar keine Saison. So marschiere ich dann jeden Tag in eine andere Richtung, um mir die Gegend anzusehen. Die einzigen Einkaufsmöglichkeiten in Lagartero sind zwei winzige Kioske im Ort, wo ich nur das allernotwendigste bekomme (etwas Brot, Butter, Marmelade), leider kein Bier.

Santa Catalina

An einem Nachmittag sehe ich mir das beschauliche Örtchen Santa Catalina an. Es lebt wie schon beschrieben von seinem weltweit exzellenten Ruf als Tauch-und Surfparadies.

Dementsprechend finde ich hier sehr viele Restaurants, Hotels und natürlich viele Tauch- und Surfschulen vor. Auch ohne Spanisch-Kenntnisse, so mein Eindruck, kommt man hier ganz gut zurecht sofern man englisch spricht.

Beim Abendessen lerne ich ein deutsches Auswanderer-Ehepaar kennen, welches mir von ihren Erfahrungen ihres ersten Jahres in Panama berichtet.

Die Strände hier in und um Santa Catalina gelten als Surfparadies von internationalem Format mit nahezu perfekten Wellen. Surfen ist jetzt nicht gerade mein Sport, ich geh lieber normal schwimmen oder schnorcheln. Dazu allerdings finde ich die Strände hier auf dem Festland weniger schön. Schwarzer Sand oder Felsenküste, und bei Ebbe verschwindet das Wasser schon mal bis an den Horizont.

Sehr schön ist hier aber der Coiba-Nationalpark, mein nächstes Ziel.

Aussteiger und Selbstversorger – September 2015

Im Internet las ich von einem Deutschen, der sich vor ein paar Jahren in der Provinz Veraguas ein großes Stück Land gekauft hat, um es zu kultivieren und zu einem Zufluchtsort für Aussteiger, Selbstversorger und Zivilisations-Flüchtlinge zu machen.

Das interessiert mich, vor allem möchte ich gern wissen, wie er eine ausgedörrte Kuhweide in eine lebendige Kulturlandschaft verwandelt hat. Ich kontaktiere ihn übers Internet und er lädt mich für ein paar Tage auf seine Finca ein.

Im Gegenzug biete ich ihm an, mich in dieser Zeit nützlich zu machen. So fahren wir dann jeden Tag raus auf die Finca, kümmern uns um Bananen und Yucca, legen Wege an und versuchen irgendwie mit der Ameisenplage zurechtzukommen.

Eines Abends bietet sich dann ein ganz besonderes Naturschauspiel. Etwa 5 km entfernt von uns tobt über den Bergen ein heftiges Gewitter, während wir über uns sternenklaren Himmel haben. So nehmen wir uns ein paar Stühle und verfolgen das Lichterspiel wohl eine gute halbe Stunde lang, ohne nass zu werden.

Meist unterhalten wir uns dann über Gott und die Welt und wir stimmen darin überein, dass es in Europa und speziell in Deutschland zunehmend ungemütlicher wird.

Schlagzeilen dieser Tage:

Immer größere Flüchtlingsströme nach Europa, Deutschland führt wieder Grenzkontrollen zu Österreich ein und an der österreichisch-serbischen Grenze gibt es Krawalle… schöne Aussichten !

Nach fünf sehr lehrreichen Tagen brauche ich zur Abwechslung mal Strand und Meer und ich mache mich auf nach Santa Catalina.

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Das Ende der Straße – September 2015

Schließlich möchte ich noch herausfinden, wo das Ende der Strasse von Santa Fé hinauf bis an die Atlantik-Küste ist, und wie weit der Ausbau bereits fertig ist. Auf meiner Reise durch Panama möchte ich ja nicht nur auf touristischen Pfaden wandeln, sondern gerade auch etwas abseits unterwegs sein.

In den entfernteren Regionen des Landes fahren meist Kleinbusse, die noch weiter abgelegenen Gegenden werden dann von sogenannten Chivas – umgebauten Toyota- oder Nissan-Pick Up-Trucks bedient, bei denen man dann mit bis zu 12 Mitfahrern auf der überdachten Ladefläche Platz nimmt.

Ich weiß schon, dass die Straße noch nicht bis an den Atlantik führt, doch will ich sehen, wie weit der Streckenabschnitt schon fertiggestellt ist. Schließlich finden sich in Santa Fé immerhin schon Wegweiser mit der Richtung „Calovebora“.berglandschaft-santa-fe

So geht es ca. 45 Minuten die Ruta 33 entlang, einer nagelneuen sehr gut ausgebauten Asphaltstraße. Nach einer ziemlichen Berg-und-Tal-Fahrt, welche den Motor des Pick Ups ganz schön ins Schwitzen bringt, erreichen wir das kleine Örtchen Guabal, welches auf den ersten Blick aus ein paar Häusern und einer Schule besteht.

Während die anderen Fahrgäste aussteigen und ihrer Wege gehen, sagt mir der Fahrer, dass hier der asphaltierte Abschnitt endet und er in einer halben Stunde zurückfährt. Geplant ist, dass die restliche Strecke noch im Jahre 2016 fertig sein soll. Ich laufe ein paar Meter in Fahrtrichtung weiter und tatsächlich sah ich hier das Ende der Straße.santa-fe-strase-zur-karibik

Weiter kommt man ab hier nur auf einer unbefestigten Schotterpiste sowie durch Flüsse und Bäche und letztendlich mit dem Boot den Rio Calovebora entlang bis an den gleichnamigen Ort an der Atlantik-Küste.

Das klingt für mich nach Abenteuer, und ich beschließe, diese Tour zu einem späteren Zeitpunkt zu unternehmen.

Die Menschen in Santa Fé –  September 2015

Natürlich möchte ich hier auch die Menschen kennenlernen. So wandere ich an einem Tage aus Santa Fé heraus in Richtung Alto de Piedra, etwa 1 Stunde in nordwestlicher Richtung. Rechts liegt eine Schule, an der es gerade recht lebhaft zugeht.

Eine junge Dame kommt auf mich zu und begrüßte mich in gebrochenem Englisch. Fremdsprachen sind in Panama, noch dazu in der Provinz, äußerst selten zu hören, umso mehr freute ich mich darüber.

Ich erfahre von ihr, dass diese Schule erst kürzlich einen schnellen Internet-Anschluss bekommen hat und dass sie seit etwa 3 Monaten hier als Englisch-Lehrerin engagiert ist. Ich muss ein wenig schmunzeln, doch ihre Herzlichkeit und die der mittlerweile um uns versammelten Lehrerkollegen berührt mich sehr.

Nach einer Weile komme ich an einen Fluss. Das Wasser ist klar und sauber, so dass ich meine leere Wasserflasche auffüllen kann, aber nur einen kleinen Schluck trinke.

Dann komme ich an einigen Häusern und Fincas vorbei. Ein älterer Herr steht an seinem Gartentor. Ich grüße und erkundige mich nur, ob das Flusswasser trinkbar sei. Er sagt hier unten nicht, aber etwas weiter oben schon. Jedenfalls bringt er mir netterweise eine Flasche Mineralwasser und fragt mich wer ich sei und wohin mein Weg führt.

Dabei öffnete er das Tor und bittet mich herein. Seine Frau kommt herbei und fragt mich ob ich etwas essen möchte. So werde ich dann mit einer köstlichen Suppe und allerlei Obst aus dem eigenen Garten versorgt. Pedro führt mich dann noch über seine ca. 1 Hektar große Finca und mit einem Beutel voller Früchte verabschiede ich mich von diesen beiden wunderbaren Menschen.

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