Reiseland Panama

Dezember 7, 2016

Karibikfeeling und menschenleere Strände – Juli 2016

Gestern bin ich ja auf recht abenteuerliche Weise hierher nach Kusapin gekommen und habe auch gleich neue Freunde gewonnen. Heute ist mein zweiter Tag, ich hoffe einfach mal auf besseres Wetter. Warum? Weil es hier menschenleere Strände, unberührte Natur und Karibikfeeling wie aus dem Bilderbuch gibt. Das macht ohne Regen natürlich viel mehr Spaß.

kusapin-zentrum Endlich, gegen 10 Uhr morgens hört es auf zu regnen, sogar die Sonne kommt durch. Kalt ist es natürlich nicht, aber immer noch ziemlich grau und trüb. Egal, ein Bewohner, dessen Sohn gestern bei meiner Müllsammel-Aktion mächtig Preise gewonnen hat, bietet sich als mein Begleiter an und möchte mir die Gegend zeigen. Zuerst machen wir einen Rundgang durch Kusapin, dann möchte ich aber mal auf die östliche Seite der Halbinsel zu den schönen Stränden.

Zu Fuß unterwegs

Der Weg dorthin führt uns erst einmal über schmale, rutschige Pfade durch dichten Wald. Hier und da steht eine Holzhütte auf Stelzen, dann wieder taucht eine kleine Indio-Siedlung hinter den Bäumen auf. Ich überlege gerade wie die Menschen hier in dieser paradiesischen Abgeschiedenheit überleben können, aber mein Maßstab von Zivilisation und Komfort ist hier nicht anwendbar.

indigene-siedlung-in-panama

karibikfeeling-3 Die palmengesäumten Strände, die Holzhäuser, das Meer, der goldfarbene feine Sand, all das ist Bilderbuch-Karibik-Idylle in Reinkultur! Wir beide schlagen uns erst einmal zwei Kokosnüsse von einer Palme, genießen den leckeren Trank und schaben uns dann das leckere Kokos-Mark aus der Schale.

strand-bei-kusapin karibikfeeling-2 Ein Traum ! Dann nehme ich ein Bad im Meer und genieße einfach das Leben. Keine Hektik, keine Eile, kein Lärm, keine ungewollten Verpflichtungen… Das Leben meint es gut mit mir!

Auf dem Rückweg kommt uns ein Fischer entgegen und bietet uns zwei mittelgroße Fische zum mitnehmen an. Zwei Dollar verlangt er. Den Namen habe ich vergessen, ich weiß nur dass dieser Fisch vorzugsweise als Köderfisch hier verwendet wird. Er soll aber auch gut schmecken. Werde ich heute Abend dann ja sehen.

Das Wetter hält sich einigermaßen, es ist immer noch recht grau aber wenigstens regnet es nicht. Nach gut fünf Stunden kommen wir beiden wieder bei meiner Pension an, wo ich meine beiden Fische gleich an die Küchenchefin Anna übergebe. Meinem Begleiter habe ich unterwegs alle Getränke und auch ein paar Zigaretten spendiert, jetzt lade ich ihn noch zum Fischessen und ein paar Bier ein. Es war ein toller Tag, so habe ich es mir vorgestellt.

Der Fisch schmeckt gebraten ganz gut, ist aber keine Delikatesse. Jetzt so langsam muß ich mir überlegen, ob ich morgen früh um sechs Uhr wieder zurück nach Chiriqui Grande fahre, oder ob ich morgen noch hierbleibe und vielleicht auf eine zufällige Mitfahrgelegenheit stoße. Zur Erinnerung: Die Bootsfahrt nach Chiriqui Grande dauert knapp zwei Stunden, knapp die Hälfte der Zeit über offene, stürmische, tobende See.

kusapin-strandhutte Land kaufen, hierher ziehen oder sonst wie in den Tourismus investieren – das geht hier leider nicht. Die Region hier ist autonomes, indigenes Gebiet, Grunderwerb mit Titel und allen Eigentumsrechten ist hier per Gesetz nicht möglich, schon gar nicht für Ausländer. Vielleicht ist es auch gut so, denn so bleiben einige der schönsten und geheimnisvollsten Landstriche dieser Erde einfach mal so wie die Natur sie einst geschaffen hat, ohne Hotelburgen, Urlaubsressorts oder Yachtclubs.

OK, ich darf gerne noch eine oder zwei Nächte bleiben. Wie es mir gefällt. Vor dem Haus wird am nächsten Morgen ein ganzes Schwein in seine Einzelteile zerlegt und in der Küche zubereitet. Klar werden wir heute oder morgen davon essen. Aber ich ahne jetzt noch nicht, dass dieses Schwein noch anderweitig mit mir zu tun haben könnte.

brotfrucht-mit-huhnchen Heute gehe ich nur kurz spazieren und pflücke mir eine Brotfrucht von einem gleichnamigen Baum. Diese gebe ich bei Anna dann in der Küche ab und frage sie, ob sie sie mir zubereiten kann, mit Hühnchen und Salat oder so. Kann sie, und das sieht dann so aus:

Spontan zurück

Am nächsten Tag jedenfalls gibt es dann leckeren Schweinebraten. Natürlich nicht so wie wir ihn von zu Hause kennen, aber das Fleisch ist sehr gut und hat ein tolles Aroma. Ich bin gerade dabei, mir die letzten Bissen in den Mund zu schieben, da kommt mein Gastwirt zu mir an den Tisch: „ Hey, da fährt gleich jemand mit dem Boot rüber nach Chiriqui Grande. Wenn Du mit möchtest, dann beeil Dich !“ Cool, denke ich, so brauch ich mich nicht früh um sechs in ein volles „Linien-Boot“ setzen. Außerdem ist das Wetter jetzt gerade sehr gut. Gerne nehme ich das Angebot an, und zack! – habe ich neben meinem Rucksack auch noch eine ca. 20 kg schwere Plastiktüte mit Schweineteilen in der Hand. „Kannst Du die bitte nach Chiriqui Grande mitnehmen und im Restaurant meines Bruders abgeben?“

Öhm.., klar, kein Problem. Das Restaurant und auch seinen Bruder kenne ich schon von meinem früheren Besuch. Ja, so geht das hier alles seinen Gang. Ich bezahle für meine individuelle Rückfahrt zehn Dollar, und bin wieder heil in Chiriqui Grande angekommen. Ich liefere den Schweinebeutel im Restaurant ab und trolle mich dann zu Teresas Pension, wo mein Auto und auch mein Bett steht.

Am nächsten Morgen verabschiede ich mich von meiner Wirtin Teresa. Ich danke ihr nochmal aus ganzem Herzen dafür, dass sie und ihre Freundin mir diesen genialen Trip nach Kusapin erst ermöglicht und organisiert haben. Ich verspreche ihr, bald wiederzukommen.

Dezember 6, 2016

Thälmann-Subottnik in Panama

Wisst Ihr, was ein Thälmann-Subottnik ist ? Nun, wer in der DDR groß geworden ist, erinnert sich sicher noch daran. Für alle, die es nicht wissen: So nannte man freiwillige Schülereinsätze, bei denen irgendwo in der Stadt, in der Gemeinde oder in der Schule gemeinsam etwas repariert, ausgebessert oder neu angestrichen wurde, oder wenn freiwillig irgendwo Rasen gemäht, Müll gesammelt oder sonstwo etwas fürs Gemeinwohl organisiert wurde. Warum das eine gute Sache war und wie das auch heute noch in Panama funktionieren kann, das erzähle ich gleich.

Das Wetter jedenfalls ist heute am meinem ersten Tag in Kusapin ziemlich bescheiden. Es regnet dauernd, und Besserung ist auch nicht wirklich in Sicht. Also gleich einen schönen Strand suchen und Baden gehen ist nicht. Ich mache das Beste draus und bleibe erst mal nur in der Nähe meiner Unterkunft. Das Haus ist auch gleichzeitig ein Restaurant und es liegt etwa zwanzig Meter vom Ufer entfernt am Meer.

Kurz umgeschaut

Recht schnell bin ich von etwa sieben bis acht Kindern umringt, die sich alle gespannt und neugierig für den Fremden interessieren. Sie sind so etwa zwischen fünf und zehn Jahre alt. Meine inzwischen deutlich fortgeschrittenen Spanisch-Kenntnisse erlauben es mir, mich mit den Kids und auch mit den Erwachsenen relativ gut zu unterhalten. Fast gleichzeitig fällt mir unten am Ufer etwas Unangenehmes auf:

Jede Menge Müll. Vor allem Getränkedosen und Plastikflaschen in rauen Mengen. Das ist allerdings ein Problem, auf das ich gleich nochmal kommen werde. Auch die sauberste Stelle vor dem Haus mit geradezu jungfräulichem Aussehen und makellosem Anstrich gibt mir zu denken. Es ist – der öffentliche Mülleimer.

Jetzt aber, in diesem Moment, habe ich eine Idee. Für den Fall dass ich mal auf Kinder treffe, habe ich immer einen Beutel mit kleinen Spielsachen bei mir. Das sind Glasmurmeln, Matchbox-Autos, Tennis-, Golf- und Baseball, ein Spiegel, eine Kinder-Armbanduhr, Ü-Eier-Figuren und all so was. Jetzt, denke ich mir, kann ich hier mal was Lustiges ausprobieren. Damit kommen wir auch wieder zum Thälmann-Subottnik.

Also, ich grabbele vor den Kindern in meiner „Bolsa Magico“, also meinem Magischen Beutel, herum und fische einen Golfball heraus. „Wer möchte den haben ?“ frage ich die Kids und halte den Ball hoch. „Ich, ich, ich“, … tönte es mir erwartungsgemäß entgegen. „Ok“, sage ich, „dieser Ball hat einen Wert von fünfzehn Bierdosen. Wer mir als erster fünfzehn Bierdosen da vom Ufer hierher bringt, der bekommt diesen Ball.“ Alle schauen mich an. Klar wissen die jüngeren noch gar nicht, was fünfzehn ist, die älteren vielleicht auch nicht, aber sie haben verstanden worum es geht. „Und los!“ sage ich.

kusapin-strand-reinigen Da flitzen alle runter zum Ufer und fangen an, fleißig Bierdosen einzusammeln und vors Haus zu bringen. Nach etwa drei Minuten sage ich „Stopp!“ und sehe mir das Ergebnis an. Nachzählen tut hier natürlich niemand, ich küre einen Gewinner und überreiche ihm den Golfball. Boah, die Freude ist groß, und weiter geht’s.

Ich fische ein Matchbox-Auto aus meiner Tüte, das selbe Spiel: „Wer möchte den?“ „Ich, ich, ich“, lautet die vielstimmige Antwort. Diesmal muss mir aber jeder zwanzig statt nur fünfzehn Dosen bringen, der schnellste gewinnt.

So geht das etwa anderthalb Stunden, einige Anwohner und Passanten schauen dem munteren Treiben amüsiert zu und feuern die Kids an. Mein Spielzeug-Beutel leert sich zusehends, ebenso der Müllberg am Ufer. Auch die Plastikflaschen werden auf diese Weise eingesammelt. Ich stelle sicher, dass jeder der Jungs zum Gewinner wird und am Schluss keiner mehr oder weniger gewonnen hat als der andere. Miguel, mein Gastwirt, hat inzwischen ein paar Müllsäcke organisiert, wo wir alle zusammen den ganzen Kram reinpacken und erst einmal beiseite stellen. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, sowohl den Kids und auch mir. Ich hoffe nur, dass zumindest dieser Müll irgendwie irgendwann halbwegs sauber verschwindet….

thalmann-subottnik-in-panama Ja, was willste sonst machen bei so ´nem Schmuddelwetter ? Ich freue mich hier auf die Strände und die wirklich unberührte, unerforschte Natur und hoffe einfach, dass morgen besseres Wetter ist.

Das karibische Müll-Problem

Zum ganzen Müll bleibt mir nur zu sagen, dass hier an der Karibikküste natürlich sehr viel Müll vom Meer angespült wird. Daran ist natürlich nicht das Meer schuld. Ebenso ist es verständlich, dass die Menschen hier auch gerne halbwegs gut essen, trinken und sich versorgen möchten. Alles muß aufwändig per Boot hergeschafft werden, ich war ja live dabei heute morgen. Sie haben hier allerdings keine Möglichkeit, mit Verpackungsmüll umzugehen. Der bleibt dann leider halt liegen dort wo er entstanden ist, bestenfalls wird er mal vergraben oder verbrannt. Auch Getränke wie Bier, Cola oder Wasser können hier nicht in Kästen mit Glasflaschen hergebracht werden. Erstens gehen sie garantiert kaputt bei der Überfahrt, so wie ich sie erlebt habe. Außerdem hätte niemand Platz an Bord, um solche Sachen wieder mit zurück an Land zu nehmen.

Es wird dunkel, ich bin k.o., Zeit zum Schlafen, hoffentlich gibt’s morgen ordentliches Wetter. Wenigstens ohne Regen!

Dezember 6, 2016

Kusapin auf der Halbinsel Valiente – Juli 2016

Kusapin ist ein kleines, verschlafenes Örtchen auf der Peninsula (Halbinsel) Valiente. Diese Halbinsel erstreckt sich an der östlichen Seite der Laguna de Chiriqui. Anders gesagt, sie bildet quasi die östliche Begrenzung der gesamten Bocas del Toro-Inselwelt.

Die Halbinsel Valiente gehört zur autonomen indigenen Comarca der Ngobe Bugle, einer selbstverwalteten Region mit eigener Gesetzgebung und eigenen Regeln, weitgehend unabhängig vom Staat Panama.

Das macht diese Gegend natürlich nicht zum Sperrgebiet oder zur No-Go-Area. Allerdings sieht der Congresso, also die Regierung dieser autonomen Region, offiziell keinen Tourismus und demnach auch keine Ausflugs- oder gar Beherbergungsmöglichkeiten für Touristen vor.

Umso schwieriger ist es natürlich als normaler Mensch, dort einmal hin- und vor allem auch wieder zurückzukommen. Das geht hier nur mit Beziehungen. Habe ich die ? Weiß nicht. Genau darin liegt für mich aber immer der Reiz. Dahin gehen, wo sonst kaum jemand hingeht, um darüber zu berichten.

Bei meiner Wirtin in Chiriqui Grande wohnt auch eine Lehrerin aus dem benachbarten Punta Pena. Sie plant mit etwa fünf Schülern fürs kommende Wochenende einen Schulausflug nach Kusapin, um dort Seekühe zu beobachten. Ich bin herzlich eingeladen, dorthin einfach mit zu kommen. Übernachten würden wir alle in ihrem einfachen Haus, welches sie dort gemietet hat.

Coole Sache, denke ich! Wissenschaft und Abenteuer zusammen, besser geht’s doch nicht. Und auch noch quasi umsonst. Natürlich beteilige ich mich an den Spritkosten und an der Unterkunft, Essen und Trinken sowieso. Allerdings ist das Wetter auf der karibischen Seite Panamas nahezu ganzjährig unberechenbar, und gerade jetzt dieser Tage regnet es in Strömen. Fast den ganzen Tag, mit nur wenigen Pausen.

Auch die See draußen vor Bocas del Toro ist rau und stürmisch. Viel zu gefährlich für eine Schulklasse. Darum wird der Ausflug sicherheitshalber auch abgesagt. Meine beiden Damen fragen mich, ob ich auch alleine rüberfahren möchte. Na klar möchte ich, und sie organisieren für mich eine private Unterkunft in Kusapin für 10 Dollar Unkostenbeitrag pro Nacht. Ein Restaurant gibt es dort auch, also hungern und dursten muss ich nicht.

Die Boote nach Kusapin legen jeden Tag etwa gegen 11 Uhr vormittags in Chiriqui Grande ab. Die Überfahrt dauert etwa anderthalb bis zwei Stunden. Meine beiden Damen begleiten mich zum Bootsanleger und machen mich dort bekannt mit Miguel, in dessen Haus ich zwei Nächte verbringen kann. Wie gesagt, offizielle Unterkünfte gibt es dort in der Region nicht und auch ein Tagesausflug nach Kusapin lohnt nicht, da man erst am nächsten Morgen um 6 Uhr zurück nach Chiriqui Grande kann.

bootsanleger-in-chiriqui-grande-panama — Boote nach Kusapin

Fracht und Versorgungsgüter für die abgelegene Region

Die Überfahrt

Noch ist das Wetter ruhig, auch die erste Stunde der Überfahrt durch die recht ruhige Laguna de Chiriqui verläuft ohne Probleme. Jetzt aber nähern wir uns, das heißt etwa acht Passagiere plus Gepäck, Fracht, Einkäufe, Versorgungsgüter, der nördlichen Spitze der Halbinsel Valiente. Auf die offene See zu. Leute, ich sag Euch: Es geht jetzt wirklich heftig zur Sache ! Die See ist extrem in Aufruhr, meterhohe Wellen türmen sich um unsere Nussschale herum auf. Nicht genug damit: Es setzt auch noch starker Regen und Sturm ein, es ist eigentlich egal ob ich jetzt vom Regen oder von der See vollkommen durchnässt bin. So ungefähr müssen sich die ersten Eroberer und Piraten gefühlt haben, als sie hier vor Jahrhunderten erstmals angelegt haben.

Im Moment kann ich nur auf die Erfahrung des Bootsführers vertrauen, der hier sicherlich (hoffentlich) nicht zum ersten Mal entlang navigiert. Nun…, letztendlich legen wir im strömenden Regen sicher und unversehrt in Kusapin an. Mein Verbindungsmann begleitet mich dann auch direkt zu meiner Unterkunft, wo ich erst mal mein Zimmer beziehe und mich in trockene Gewänder hülle. Puh ! Kaum aber habe ich mich etwas abgetrocknet und auch etwas gegessen, so erwartet mich schon das nächste Abenteuer. Davon erzähle ich HIER.

November 3, 2016

Isla Bastimentos – Bocas del Toro – Juli 2016

Mein Auto lasse ich bei Leiza in Almirante stehen. Sie ist eine sehr nette Parkplatz-Vermieterin, bewachtes Parken kostet bei ihr drei Dollar pro Tag. (Reservierung empfehlenswert unter (+507) 65 33 76 84. Fast alle Inseln, auch die Isla Bastimentos, sind autofrei, nur auf der Hauptinsel Colón mit der Hauptstadt Bocas Town gibt es motorisierte Fahrzeuge.

Jetzt endlich bin ich in Bocas del Toro angekommen, dem wohl bekanntesten und populärsten Urlaubsziel in Panama. Das Wassertaxi bringt mich von Almirante zunächst nach Bocas Town auf der Hauptinsel Colón, die Fahrt kostet sechs Dollar und dauert etwa zwanzig Minuten. Ich habe auch gleich ein Rückfahrt-Ticket gekauft, das kostet dann beim selben Anbieter nur vier Dollar.

In Bocas Town laufe ich nur kurz die Hauptstraße entlang, um mal zu schauen. Hier im Ort gibt es so ziemlich alles. Geldautomaten, Supermärkte, Tauch- und Surfschulen, einen Flugplatz, Touristeninformationen und natürlich Hotels und Hostels aller Preisklassen. Ich nehme mir nicht allzu viel Zeit, da ich noch weiter möchte. Ich denke aber, daß Bocas Town für Deinen ersten Besuch schon mal die erste Anlaufstation sein könnte.

Weiter geht es vom Bootsanleger zur Isla Bastimentos, etwa zwanzig Minuten von Bocas Town. Übrigens habe ich heute schon den ganzen Tag herrliches sonniges Wetter, keine Selbstverständlichkeit hier in dieser Gegend um diese Jahreszeit! Ich lasse mich direkt am Anleger von „Tio Tom´s Guesthouse“ absetzen und treffe auch gleich auf Chris, den deutschen Besitzer seit knapp drei Jahren. Das Tio Tom ist nicht unbedingt die günstigste Unterkunft, in jedem Fall aber eine der Schönsten mit richtig guter Küche noch dazu!

isla-bastimentos-tio-tom tio-tom-1 Natürlich hat Chris auch jede Menge Tipps und Infos, was man in Bocas del Toro und speziell hier auf der Isla Bastimentos alles unternehmen kann. Tio Tom´s Guesthouse ist ein bocas-typisch aus Holz gebautes Haus und es liegt direkt über dem Wasser. Mein Tipp für Dich, wenn Du sehr gut wohnen und sehr gut essen möchtest.

RED FROG BEACH

isla-bastimentos-red-frog Am nächsten Tag – übrigens immer noch strahlender Sonnenschein – möchte ich ein bisschen laufen. Eigentlich ist man hier fast nur mit Booten und Wassertaxis unterwegs. Ich möchte aber durch den Wald zum anderen Ende der Insel zum bekannten Red Frog Beach. Wer es noch nicht weiß: Der Strand hat seinen Namen von den vielen kleinen, gerade mal Daumennagel-großen, roten Fröschen, welche überall auf der Insel zu finden sind. Leider stellen viele Bewohner und Stammgäste der Insel einen starken Rückgang der Population fest. Sicher auch eine Folge des zunehmenden Tourismus auf der Insel. „Dead Frog Beach“ habe ich schon einige Male gehört…

Auf Empfehlung von Chris habe ich keine Kamera und kein Telefon mitgenommen, erstens weil ich beim Baden keinen zum Aufpassen dabei habe, und zweitens, weil mich meine Abenteuerlust sicher wieder mal durch unwegsames, wasserreiches Gebiet führen wird.

Nach etwa einer Stunde auf ziemlich rutschigen Wald-Pfaden komme ich zunächst am Wizard Beach an. Traumhafter, goldfarbener Sand, Palmen und starke Brandung. Ein Karibik-Paradies ohne eine einzige Menschenseele. Ich nehme ein kurzes Bad im kristallklaren Wasser und habe dabei immer meine Sachen im Auge. Dann endet der Strand, ich schlage mich wieder auf unwegsamen, steilen und rutschigen Pfaden durch den Wald bis zum nächsten Strand, dem besagten Red Frog Beach. Hier finde ich endlich mal ein paar Bars und Restaurants, wo ich mir ein kühles Bier genehmige. Hier direkt am Strand gibt es einige Lodges, Resorts und Lounges zum Übernachten, kein Massentourismus. Sieht alles sehr gut aus.

Nach einer halben Stunde gehe ich wieder durch den Wald, diesmal aber auf einem angelegten Weg, dem „Sendero de Caimanes“ oder so ähnlich, etwa „Kaiman-Wanderweg“. Und tatsächlich: in einer sumpfigen Nische direkt am Weg sehe ich einen kleinen Kaiman ganz still im Wasser liegen. Wenn ich mich recht entsinne stehen am Wegesrand auch Hinweisschilder „Achtung: Kaimane“. Wow ! Nach etwa zehn Minuten komme ich zum Bootssteg, da ich gern mit dem Wassertaxi zurück zu Tio Tom möchte. Dabei stelle ich fest, dass ich hier bei Ankunft fünf Dollar Eintritt zum Red Frog Beach hätte bezahlen müssen. OK, der Bereich hier ist ein privat geführtes kleines Natur-Reservat, hier wird alles gepflegt und sauber gehalten, auch die Wanderwege hier haben sich ja nicht von alleine angelegt. Alles gut, ich trete hier ja aus, also brauche ich keinen Eintritt zu bezahlen.

tio-tom Das Wassertaxi kommt nach etwa 20 Minuten mit drei neuen Gästen und nimmt mich für drei Dollar wieder mit zurück zu Tio Tom. Stress oder Hektik gibt es hier in Bocas del Toro nicht. Drum lege ich mich für den Rest des Tages in die Hängematte, schaue den ankommenden und ablegenden Booten zu und denke mir: „Pööh, Dir geht’ s doch prächtig !“

Albtraum EM – Halbfinale

Mit Chris kann ich mich wirklich prima über Gott und die Welt unterhalten, über alte Maya-Kulturen, verborgene Schätze, aktuelle Vorgänge in Deutschland und Europa und natürlich über Fußball. Es ist immer noch Europameisterschaft. Es ist jetzt mein dritter Tag hier auf Bastimentos, heute ist das Halbfinale Deutschland-Frankreich. Direkt nach dem Spiel muss ich wieder aufbrechen, weil mich noch ein weiteres Abenteuer erwartet, auf das ich erst vor ein paar Tagen gekommen bin wie die Jungfrau zum Kinde. Dazu aber gleich mehr.

Das Spiel Deutschland gegen Frankreich schauen Chris und ich schön gemütlich um 14 Uhr nachmittags bei einem Bier und einem Glas Rum.

Der Albtraum beginnt: 0:1 zur Pause.

Der Albtraum geht weiter: 50. Minute: Stromausfall.

Kein Fernsehen. Kein Mobilfunk. Kein Internet. Keine Verbindung zur Außenwelt. Das Spiel läuft weiter. Ohne uns. Ja, was machste da ? Kannst keinen anrufen, keinem Schreiben, nichts.

Ich kann es leider auch nicht ändern, wir beide fassen uns nur an den Kopf. Stromausfälle gibt’ s hier schon mal, aber ausgerechnet jetzt ? Na ja, ich verabschiede mich herzlich, freue mich schon auf ein Wiedersehen und nehme mir das Wassertaxi zurück nach Bocas Town und dann weiter nach Almirante. Von dort geht’s mit dem Auto wieder zurück nach Chiriqui Grande, wo mich mein außerplanmäßiges neues Abenteuer erwartet. Erst dort erfahre ich am Abend den Ausgang des Halbfinales. 0:2 und raus ! Schwamm drüber.

Tio Toms Guesthouse:

Kontakt: Chris (deutschsprachig)

Tel.: (+507) 757 98 31

Email: tiotomscabin@gmail.com

Web: Tio Toms Guesthouse

November 3, 2016

Almirante, Bocas del Toro – Juli 2016

Almirante ist der Ort auf dem Festland, von wo aus man alle Urlaubsparadiese von Bocas del Toro per Wassertaxi erreichen kann. Direkt oder mit Umsteigen. Nach einem leckeren Kaffee und ein paar Choripans (Blätterteig-Gebäck mit Würstchen) verabschiede ich mich von Teresa, meiner Wirtin in Chiriqui Grande, und fahre früh morgens los in Richtung Almirante.

bocas-del-toro-1 Die Fahrt dauert etwa anderthalb Stunden. Wie üblich fahre ich aber nicht schnell und ich halte unterwegs auch immer mal an, um mir die atemberaubenden Blicke aufs Meer zu gönnen. Die Straße hinauf nach Almirante ist ziemlich bergig, aber in einem sehr guten Zustand. Bevor ich mir einen Parkplatz und den Bootsanleger suche, fahre ich noch etwas weiter aus Almirante hinaus ins Umland nach Ojo de Agua. Dieser Ort liegt etwa 15 Minuten außerhalb. Irgendwann hatte ich mal eine Immobilienanzeige aus „Ojo de Agua“ gesehen und dachte mir “Och fährst´mal hin wenn Du schon in der Nähe bist”.

Ojo de Agua liegt relativ hoch auf etwa 350 Metern über dem Meer. In den Tropen heißt das fast immer kühleres Klima, frischere Luft und Panoramablicke über den Ozean und die Berge. So auch hier. Drum lasse ich hier nur mal ein paar Bilder sprechen.

rio-changuinola — Kurz vor dem Naturschutzgebiet Palo Seco

almirante-etwa-1910 — Almirante etwa 1910

Almirante um 1910

Am frühen Nachmittag fahre ich zurück nach Almirante und suche einen Stellplatz für mein Auto und den Bootsanleger. Zuerst kommen mir etliche Jungs in roten Shirts entgegen, die mich heftig gestikulierend in eine Richtung winken. Warum soll ich ihrem Winken folgen ? Wer sind die ? Klar, dort geht’s zum Parkplatz, und die Jungs sind echte oder zum Teil auch Möchtegern-Touristenführer. Aber erst mal will ich die Straße bis zum Ende fahren. Mach ich halt so. Stadterkundung.

Parken kann ich bei „Leiza“, einem eingezäunten und bewachten Parkplatz für drei Dollar pro Tag. Vorab-Reservierung bei Leiza ist vorher möglich und empfehlenswert unter der Nummer (+507) 65 33 76 84 (auch Whatsapp) !

almirante-wassertaxi — Bootsanleger in Almirante

Ohne große Mühe finde ich mit Hilfe eines (kostenlosen) Touri-Guides den Bootsanleger. Ich habe lange überlegt wo genau ich denn nun hin möchte. Ich habe mich jetzt für drei Tage Isla Bastimentos entschieden, bekannt unter anderem durch den „Red Frog Beach“ und das hervorragende Gasthaus „Tio Tom“ mit deutschem Besitzer. Wie ich dort hingekommen bin und welche Anreisemöglichkeiten es sonst noch nach Bocas del Toro gibt, das erfährst Du HIER.

November 2, 2016

Chiriqui Grande – Bocas del Toro – Juli 2016

Jetzt bin ich insgesamt schon etwa eine Woche unterwegs, weg von meinem kleinen Apartment in Penonomé. Insgesamt drei Wochen habe ich geplant. Hauptziel: Endlich mal nach Bocas del Toro. Seit fast einem Jahr bin ich nun schon in Panama und habe es bisher noch nicht einmal dorthin geschafft.

Von David fahren regelmäßig Busse nach Bocas del Toro (Changuinola, Almirante). Ich überlege, entscheide mich aber für die Fahrt mit dem Auto. Vor zwei Tagen bin ich ja auf halber Strecke liegengeblieben und musste umkehren. Jetzt ist der Wagen wieder fit und ich peile das Ziel Chiriqui Grande an. Der Ort hat touristisch null Bedeutung. Das heißt aber nicht dass es hier gar nichts gibt. Eben dies macht es für mich als Entdecker so interessant.

chiriqui-grande Chiriqui Grande liegt direkt an der Atlantik-Küste, hat allerdings keinen brauchbaren Strand in der Nähe. Es ist eigentlich nur wichtig aufgrund seines großen Petro-Terminals. Hier werden per Schiff riesige Mengen Rohöl über den Atlantik angeliefert und über eine Pipeline quer durch Panama an den Pazifik geleitet.

Von dort geht das Öl dann wieder per Tanker gen Nordamerika. In anderen Ländern der Welt wird für solche Pipeline-Trassen gerade Krieg geführt, hier ist zum Glück alles friedlich.

refugio-del-mar — Hostal Refugio del Mar

Von Boquete aus fahre ich etwa zwei Stunden bis Chiriqui Grande, vorbei an jener Ortschaft, wo ich drei Tage zuvor mit einer Panne liegengeblieben war. Diesmal ist alles in Ordnung, ich checke ein im Hostal „Refugio del Mar“, es liegt direkt am Ortseingang. Es ist alles andere als eine Luxusherberge, aber für fünfzehn Dollar die Nacht mit eigenem Zimmer, Dusche und Klo ist das ok. Ich freunde mich schnell mit Teresa, der Besitzerin an, sie hat noch nicht allzu viele Gäste aus Deutschland bei sich gehabt. Ich bin hungrig, sie empfiehlt mir das Restaurant „Steak y mar“ direkt am Wasser gelegen und spezialisiert auf Fisch und Meerestiere. Ich bin gespannt, mache mich auf den kurzen Fußweg und finde nach nur einmal falsch Abbiegen auch das Lokal.

Das Essen ist wirklich super ! Leckeres, frisches Wolfsbarsch-Filet mit Pommes, Salat und Dip. Das Lokal macht einen für hiesige Verhältnisse wirklich guten Eindruck, obwohl hier wie gesagt, kaum Touristen herkommen. Der Ort selbst wirkt ein bisschen schmuddelig, aber irgendwie charmant. Ich bleibe ja auch erstmal nur eine Nacht hier, weil ich nicht den ganzen Weg hoch bis Bocas del Toro / Almirante an einem Tag fahren will.

chiriqui-grande-bootsanleger

chiriqui-grande-typisches-haus chiriqui-grande-downtown chiriqui-grande-hafen Im Hostal wohnt auch eine Lehrerin, die sich am Abend zu Teresa und mir gesellt. Sie erzählt mir, das sie mit einigen ihrer Schüler am kommenden Wochenende nach Kusapin fahren möchte, um dort Seekühe zu beobachten. Ich kann gerne mitkommen, wenn ich möchte.

Nach Kusapin fahren ! Das ist für mich gerade so, als ob mir jemand angeboten hätte, zwei Wochen umsonst eine Karibik-Kreuzfahrt zu machen ! Warum ich so begeistert bin, wo Kusapin liegt, wieso man nicht mal eben schnell dort hin kommt und was eine Bootsfahrt dorthin lebensgefährlich macht, das erzähle ich Dir HIER.

Jetzt falle ich nach einem langen Tag todmüde in mein Bett und bereite mich gedanklich beim Einschlafen auf meine Weiterreise nach Almirante vor.

Oktober 23, 2016

Autofahren in Panama

Seit September 2015 reise ich durch Panama, seit Januar 2016 auch individuell mit dem eigenen Auto. Das Autofahren in Panama ist im Grunde genommen total easy und relaxt, sofern Du nicht allzu viel in der hektischen Hauptstadt unterwegs bist. Daher beziehen sich meine Beobachtungen auch eher auf das Landesinnere. In großen Städten bin ich eh nicht gerne unterwegs, gleich ob es Berlin, Hamburg, Frankfurt oder Panama City ist.

Fahrzeugwahl

Mein wichtigster Tipp für Dich:
In jedem Fall solltest Du Dir in Panama ein Auto mit viel Bodenfreiheit und idealerweise mit Allrad-Antrieb besorgen. Also einen SUV, einen Pick- Up oder einen kleinen Geländeflitzer. autofahren-in-panama-3 Das empfehle ich sowohl für einen Mietwagen als auch für ein privates Fahrzeug. Du kommst einerseits viel besser mit schlechten oder nicht vorhandenen Straßenverhältnissen zurecht. Andererseits eröffnet es Dir ganz andere Wege und Möglichkeiten, wenn Du auch mal etwas abseits durchs Land reisen möchtest.

autofahren-in-panama-2

Empfehlenswerter Mietwagen:

Suzuki Jimny. Habe ich mir Ende 2015 mal für zwei Wochen bei „DOLLAR RENT-A-CAR“ gemietet. Zwei Wochen ca. 730 Dollar. Das ist sicher etwas teurer als ein Kleinwagen. Der Erlebnisfaktor war aber um ein vielfaches höher. Einziger Nachteil: kein Raum- und Platzwunder.

Straßenverhältnisse und Verkehrsaufkommen

Die Regierung Panamas investiert seit einigen Jahren massiv und auch sichtbar in den Ausbau und die Instandsetzung des Straßennetzes. Bestes Beispiel: Die Panamericana bzw. Interamericana, welche seit etwa 2013 / 14 zwischen Santiago und David auf vier Spuren erweitert wird. Das sind gut 200 km, die Arbeiten machen auch sichtbare und spürbare Fortschritte. Auch auf vielen anderen Abschnitten wird die Interamericana regelmäßig ausgebessert.

In der Proviz Coclé nördlich von Penonomé und auch in der Provinz Veraguas in und um Santa Fé sind in den letzten 2 Jahren sehr viele Straßen neu asphaltiert bzw. ausgebaut worden. Auch in anderen Landesteilen wird fleißig asphaltiert und erweitert. Das alles heißt aber noch nicht, das alle Straßen hier Tip Top in Ordnung sind.

Grundsätzlich kann man sich in Panama mit jedem Fahrzeug gut und sicher fortbewegen. Meine Empfehlung ist immer ein Fahrzeug mit viel Bodenfreiheit.

Die Leute hier in Panama fahren im Vergleich zu Deutschland eher relaxt und weniger aggressiv. Allerdings manchmal zu relaxt, geradezu trantütig. Einfach stehenbleiben, telefonieren, ohne Blinker, das ist normal. Blinken ist hier eh nicht so angesagt. Blinkt tatsächlich einer vor oder hinter Dir, hat er eine gute Schule oder es ist ein Ausländer. Unfallgefahr geht hier auch nicht von Rasern oder Dränglern aus, sondern eher von unaufmerksamen Schlafmützen.

autofahren-in-panama-city — Alltägliches Verkehrschaos in Panama City.

Die Straßen im Land sind in aller Regel staufrei, auf den meisten Nebenstraßen über Land bist Du oft ganz alleine unterwegs. Ausnahme wie immer: Die Hauptstadt.

Orientierung

So richtig verfahren kannst Du Dich im Lande eigentlich kaum. Ich persönlich habe immer eine Karte dabei. Ortsnamen und die grobe Richtung wo ich hinwill hab ich immer im Kopf. Seit neuestem nutze ich auch Google Maps auf dem Handy. Da kann ich mir Karten auch lokal speichern und ohne Datenverbindung nutzen. Ideal zur Standortbestimmung. Was Wegweiser oder Hinweisschilder zu Sehenswürdigkeiten betrifft, ja da hapert´s noch ein wenig.

Ortseingangsschilder sind grün mit weißer Schrift, Manche Ortschaften haben auch ein Willkommens-Schild „Bienvenidos en …“ am Ortsrand stehen. Bist Du auf der Interamericana mal zu weit gefahren, kein Problem. Nach einigen hundert Metern oder wenigen Kilometern kommt garantiert eine Wendemöglichkeit – RETORNO heißt die Stelle.

Die Hupe ist das Kommunikationsmittel Numero Uno im Straßenverkehr. Hupen bedeutet „Hallo“, „Achtung!“, „Fahr Du zuerst!“, „Lass mich vor!“ „Beweg Dich!“, „Blödmann paß doch auf!“, bei Eheleuten „Frau, ich bin zurück, mach´s Tor auf!“, bei Bus und Taxi: „Willste mit ?“ und vieles mehr. Je nach Situation die Du dann erkennen musst.

Regeln

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h auf der Interamericana, oder je nach Streckenabschnitt 60 oder 80 entsprechend der Ausschilderung. Allerdings weißt Du nie, wie weit eine Geschwindigkeitsbegrenzung gültig ist, es gibt keine „80-Ende“-Schilder.

Ganz ehrlich, die offiziellen Geschwindigkeits- Regeln kenne ich gar nicht. Ich halte mich meist an die Beschilderung. Wo keine ist, wähle ich meine Geschwindigkeit nach Gefühl und gesundem Menschenverstand und wurde noch nie dafür angehalten.

Rote Ampeln bedeuten auch hier : STOP ! Die meisten halten sich auch dran. Allerdings gibt es in den meisten Städten und Ortschaften kaum Ampeln, in Penonomé gibt es genau EINE, in Aguadulce zwei, in Santiago geschätzt etwa fünf. Null Ampeln gibt es auf der Interamericana. Panama City ist natürlich etwas anderes.

Verkehrskontrollen

Verkehrskontrollen sind in Panama sehr häufig und regelmäßig. Entlang der Interamericana steht in regelmäßigen Abständen immer ein Motorrad-Polizist, der entweder mit der Laserpistole oder seinem Mobiltelefon zugange ist. Auch auf den Landstraßen nördlich und südlich der Inter stehen immer mal Polizisten. Es ist empfehlenswert, dann ein bisschen langsamer zu fahren, auch wenn Du schon korrekt fährst. Das zeigt Respekt und der Beamte hat weniger Grund Dich anzuhalten. Tut er es doch, dann will er erst mal nichts Böses, sondern nur Deine Papiere sehen. Die müssen allerdings in Ordnung sein. Was Du hierzu beachten musst, habe ich HIER einmal für Dich beschrieben.

Tanken

Das Tankstellennetz in Panama hat sich seit meinem ersten Besuch 2012 bis jetzt enorm verdichtet. Entlang der Interamericana gibt es mittlerweile haufenweise Tankstellen, in den größeren Ortschaften entlang der Strecke sogar mehrere. Und – es werden immer mehr. In den Provinzen nördlich und südlich der Inter gibt es dagegen nur sehr wenige Tankstellen. Bei längeren Touren also immer an der Inter volltanken !

Gängige Tankstellen hier sind: Terpel, delta, Puma, sowie einige freie Tankstellen. Zum Tanken fährst Du einfach an die Zapfsäule und wartest auf einen Tankwart, der Dich bedient. Du sagst ihm die gewünschte Kraftstoffart, den Betrag für den Du tanken willst oder einfach „full“ für Volltanken. Aussteigen und die Finger schmutzig machen brauchst Du nicht. Manchmal putzt Dir noch jemand schnell die Scheibe oder prüft auf Wunsch Deinen Reifendruck.

Terpel bietet aber auch Selbstbedienung an. Dazu muss man zuerst an das Kassenhäuschen gehen, die Zapfsäule freischalten lassen und ebenfalls einen Betrag oder „full“ nennen und danach am Kassenhäuschen bezahlen. Dafür ist dann der Sprit ein, zwei Cent billiger.

Die Kraftstoffpreise sind hier nur etwa halb so hoch wie bei uns in Deutschland. Klingt gut, für einen Einheimischen mit einem Lohn, der, wenns hoch kommt, gerade mal ein Viertel unseres Niveaus beträgt, ist es dennoch ziemlich teuer.

Fußgänger, Radfahrer, Tiere

Sie alle leben recht gefährlich in Panama, das kann ich nicht anders sagen. Die vielen Hunde, die ganz oder in Einzelteilen am Straßenrand liegen, mögen dies bestätigen. Viele Ortschaften haben schon das Glück, an eine Asphaltstraße angeschlossen zu sein. Diese ist aber auch gleichzeitig Radweg, Fußweg, Spielplatz, Viehweide und Versammlungsort. autofahren-in-panama-1

Äußerste Vorsicht ! Die Leute sind hier eher entspannt drauf, also hat auch niemand besondere Eile, Dir und Deinem Auto Platz zu machen. Auch die Hunde sind hier eher locker drauf und liegen gemütlich mitten auf der Fahrbahn. Manche sind schlau und weichen aus, andere musst Du regelrecht weg hupen, die ganz pfiffigen Vierbeiner laufen bellend und springend neben Deinem Auto her, bis sie nicht mehr können. Ab und an läuft Dir auch mal ein Pferd oder eine ganze Viehherde über den Weg. Einzig die vielen Hühner schaffen es immer wieder schnell zu entkommen.

Autowäsche und Reparatur

In Panama werden Autos noch mit der Hand gewaschen. Dazu fahre ich einfach am Straßenrand zu einer „Lava Auto“ oder „Auto Bano“ und lasse mir mein Fahrzeug von meistens zwei Leuten waschen. Mit Wasserschlauch, Schwamm, Lappen und Trockentuch ! Kosten für Außenwäsche: drei Dollar, mit Innenreinigung: fünf Dollar.

Reparaturen und Wartung, ja, das ist in Panama ein ganz besonderes Thema. Erst einmal musst Du echt einen fähigen Mechaniker finden. Das ist nicht einfach ! Es gibt sie, keine Frage, am besten sind Empfehlungen von Freunden, Bekannten und Nachbarn. Irgendjemand kann da aus eigener Erfahrung immer einen Tipp geben. Standard-Sachen wie Ölwechsel, Reifentausch, Bremsen, Auspuff, Batterie und so weiter, das klappt hier ganz ordentlich. Brauchst Du aber Ersatzteile, noch dazu speziell für Dein Fahrzeug, dann kann es eng werden. Ebenso wird es eng, wenn an Deinem Fahrzeug die Elektronik spinnt. Tropisches Klima und empfindliche Technik sind kaum vereinbar. Je gängiger aber ein Fahrzeug und eine Marke in Panama ist, um so einfacher ist auch die Beschaffung von Ersatzteilen. Meistens aus Panama City. Deshalb: Finger weg von Exoten, lieber ein gängiges Modell mit möglichst wenig Elektronik !

Gängige Fahrzeuge in Panama (ohne PKW´s):

Pick Ups:
Toyota Hilux, Nissan Frontier, Nissan Navara, Isuzu D-Max, Mitsubishi L 200, Ford Ranger

SUV´s:
Mitsubishi Montero / Pajero, Mitsubishi Nativa, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder, Toyota Landcruiser, Toyota 4Runner, Hyundai Santa Fe Hyundai Tucson, Hyundai Galloper, Hyundai Terracan, Suzuki Gran Vitara

Kleine kompakte Geländewagen:
Suzuki Jimny, Daihatsu Terios, Toyota Rav4, Toyota Landcruiser (3-türer), Suzuki Vitara.

Wie gesagt, je gängiger ein Fahrzeug bzw. eine Marke, umso leichter haben es Werkstätten bei Reparaturen und Ersatzteilen. Je geländegängiger, umso einfacher die Fortbewegung. Wer unbedingt seine deutsche Automobil-Tradition beibehalten möchte: Ja, hier gibt es auch VW, Audi, BMW, Mercedes und Porsche. Ebenso gibt’s hier Peugeot, Skoda (!), Lada (!!) und natürlich die ganzen US-Marken wie Chevrolet, Dodge, Jeep und Ford. Geschmackssache.

Fazit:

Das Autofahren in Panama ist easy und relaxt, abgesehen von der Hauptstadt. Am Anfang hatte ich auch einige Bedenken, das hat sich aber ganz schnell wieder gelegt. Am besten und sichersten fährt es sich hier mit einem Geländewagen. In Ortschaften ist immer besondere Vorsicht bei Fußgängern, Radfahrern und Tieren geboten. Tanken kann man überall entlang der Interamericana, Spritpreise knapp halb so hoch wie bei uns. Deine Papiere musst Du immer dabei haben: Reisepass, Führerschein, Versicherungspolice. Lebst Du oder bleibst Du länger in Panama, dann musst Du Dir einen panamaischen Führerschein beschaffen.

Wo und wie ich mein Auto gefunden habe, erfährst Du HIER.

Oktober 22, 2016

Pannenhilfe in Panama – Juli 2016

Mein Auto bleibt unerwartet stehen. Die Kühlwasser-Anzeige steht auf rot. Kein Strom mehr, die Lichtmaschine ist aus ihrer Verankerung gebrochen. Das ganze nicht etwa auf einer normalen Straße in der Nähe einer Stadt, sondern mitten in den Bergen kurz vor Bocas del Toro. Was mich in meiner Abenteuerlust überhaupt alleine hierher geführt hat, das erfährst Du hier. Jetzt muss ich erst einmal sehen, wie hier die Pannenhilfe in Panama ohne ADAC so funktioniert. Mitten in der Pampa und kurz vor Anbruch der Dunkelheit.

Ich habe Glück im Unglück und kann noch rechts heranrollen, da sich am Straßenrand ein kleines Café und eine Vivero, eine Gärtnerei befinden. Ich steige erst mal in aller Ruhe aus. Machen kann ich eh nichts. Netterweise treffe ich an der Gärtnerei einen jungen Burschen, der sich gleich meinem Problem annimmt. Auch er hat kein Handy-Signal, besorgt aber ein zweites Telefon und beginnt zu telefonieren. Irgendwie.

Tatsächlich kann er einen Mechaniker erreichen, der auch hierher zu Hilfe kommen kann. Dauert etwa vierzig Minuten, sagt er. Bei einem Kaffee erzähle ich ihm ein bisschen von meinen bisherigen Erlebnissen in Panama und was ich hier so mache. Dabei stelle ich fest, dass mein spanisch dank meinem Lernprogramm „Babbel“ schon richtige Fortschritte gemacht hat.

Es dämmert schon, es ist kurz nach fünf. Da: Ein Tucan, und noch einer, und da noch zwei ! Was für ein Anblick, diese seltenen, bedrohten Vögel hier mal zu sehen ! Hier kurz vor Rambala ist die Natur noch gut erhalten, und gerade in der angehenden Dämmerung machen sich viele Tiere auf die Nahrungssuche.

Für die Nahrungssuche habe ich heute noch gar keine Zeit gehabt, und auch jetzt habe ich gerade ganz andere Sorgen. Der Mechaniker trifft mit zwei Mann Begleitung ein. Nach ziemlich genau vierzig Minuten. Sag mal einer die Leute hier nehmen es mit Zeiten nicht so genau ! Der Mechaniker schaut sich meine Lichtmaschine an und sagt sofort: „Kein Problem, kriegen wir wieder hin.“ Dazu müssen wir mein Auto aber gut 25 km weiter nach Rambala fahren, in seine Werkstatt. Auf eigener Achse, denn Abschleppen geht nicht wegen der steilen Berge und mangels Motorleistung seines Werkstatt-Trucks.

pannenhilfe-in-panama Also, jetzt ist Panama live angesagt ! Alle drei und mein Freund mit dem Telefon sind um mein Auto versammelt und versuchen, die Lichtmaschine notdürftig wieder festzuklemmen, damit der Keilriemen wieder draufgeht. Nach knapp einer halben Stunde ist es geschafft. Mit Holzkeilen, Draht, Seilen, Schnüren und Metallklemmen sitzt die Lichtmaschine erst mal notdürftig fest und wir können zusammen vorsichtig nach Rambala weiterfahren. Ich vorneweg, die drei hinter mir her. Mannomann ! Jetzt setzt starker Regen ein, und auf halber Strecke verrutscht die Lichtmaschine nochmal. Ist nach zwei Minuten aber wieder fest, weiter geht’s, wir kommen nach etwa dreißig Minuten in seiner Werkstatt an.

werkstatt-in-rambala Der Rest ist schnell erzählt: In der Werkstatt wird die Halterung der Lichtmaschine neu zusammengeschweißt und mein verlorengegangener Sicherungsbolzen wird durch einen neu geschweißten und zurechtgeschnittenen ersetzt. In der Zwischenzeit hole ich mir ein paar Empanadas und ein paar Bier für die Mechaniker. Der Wagen ist nach einer Stunde wieder fahrbereit, wir machen eine kurze Probefahrt die Straße rauf, und dann stoßen wir mit ein paar Bier auf dieses Abenteuer an.

Bezahlt habe ich faire sechzig Dollar und meinem Telefon-Helfer hatte ich vorher schon einen Fünfer zugesteckt. Ich bin froh und dankbar, dass ich heil aus dieser Nummer wieder rausgekommen bin. Die Panne könnte schwerwiegender sein oder ich hätte an einer ganz abgelegenen Stelle liegenbleiben können. Da halte ich es doch mit dem Rheinischen Grundgesetz: „Et hätt noch emmer joot jejange“, „Et hätt noch schlimmer kumme künne“.

Jetzt ist es 19 Uhr und schon dunkel. Was mache ich jetzt ? Hier übernachten ? Habe nichts bei. Zurückfahren ? Im Regen ? Im Dunklen ? Zwei Stunden diese Bergstrecke entlang ? Mit einem frisch geflickten Auto wo ich nicht weiß ob alles hält ? Wenn ich jetzt wieder irgendwo liegenbleibe, auf dem Rückweg von Rambala nach Boquete, dann bin ich echt am Ar… .

Egal, ich will Abenteuer, ich kriege Abenteuer, ich fahre zurück nach Boquete ! Es ist wirklich kein Vergnügen, bei Dunkelheit im Regen und alleine diese Strecke zu fahren. Irgendwann treffe ich auf einen Laster, der in angemessenem Tempo vor mir herfährt. An ihn kann ich mich eine ganze Weile dranhängen. Die Serpentinenstraße immer schön rauf und wieder runter. Noch nie war ich so froh, ausgerechnet einen Lastwagen vor mir zu haben ! Nach zweieinhalb Stunden komme ich heil und vollkommen geschafft wieder im „Towns Inn“ in Boquete an. Was für ein Tag !

Oktober 22, 2016

Panama Lost and Found – Juli 2016

Wieder einmal bin ich in Panama auf individueller Entdeckungstour. Die letzten fünf Tage habe ich ja in Boquete verbracht, einem Ort, der mich immer wieder fasziniert. Nicht allzu weit von hier liegt das Backpacker-Hostel „ Lost and Found “ – mitten im Wald und in den Bergen. Diesen Ort möchte ich mir heute einmal ansehen.

barrigon-stausee Zuerst komme ich etwa eine halbe Stunde von Boquete entfernt an einem riesigen Stausee vorbei. Naja, vorbei…, ein bisschen muss ich schon von der Hauptstraße runter. Hier bietet sich mir ein absolut atemberaubendes Panorama über die Berge von Chiriqui. Der Stausee trägt den Namen Barrigón.

stausee-barrigon Es ist keine Menschenseele zu sehen. Ich denke mir nur: Mann, wenn der Damm hier mal bricht oder leckschlägt, dann ist weiter unten aber Land unter. Da fällt mir ein, dass ich mir vor ein paar Tagen hier ein Grundstück angesehen habe.

quebrada-barrigon Jetzt fällt mir auf, dass es genau im Überflutungsbereich des Stausees liegen würde.

Weiter geht’s nach Gualaca, und dann die Ruta 10 hinauf in Richtung Bocas del Toro. Es ist das allererste mal, dass ich hier in dieser Region bin. Viel hatte ich bisher über das Lost and Found-Hostel gelesen und gehört. Ein Backpacker-Paradies mitten im Bergwald an der kontinentalen Wetterscheide zwischen Atlantik und Pazifik. Das wollte ich mir auf jeden Fall mal ansehen.

Mein Auto muss ich an der Hauptstraße stehen lassen, ab hier geht es nur zu Fuß etwa 25 Minuten recht steil bergauf zum Hostel.

An der Rezeption arbeitet heute eine deutsche Volontärin. Sie zeigt mir und auch zwei anderen Mädels aus Deutschland und Österreich das Gelände und stellt uns die vielen Touren und Tagesausflüge vor. Das Hostel ist gut ausgebucht, wie ich an den vielen belegten Betten sehe. Alle sind aber gerade irgendwo auf Tour.

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Coole Sache ! Ich mache ein paar Fotos, und hebe mir diesen Ort für einen späteren und längeren Besuch auf.

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Weiter in Richtung Bocas del Toro

Der Tag ist noch jung, das Wetter scheint heute stabil zu bleiben, ich überlege was ich jetzt mache. Das schöne ist: Ich bin frei und kann tun und lassen was mir gefällt. Einmal von Abenteuerlust gepackt, fahre ich die Ruta 10 einfach weiter Richtung Bocas del Toro. Der Weg führt mich wieder an einem großen Stausee und Wasserkraftwerk vorbei, dem wasserkraftwerk-fortuna Hidroelectrica Fortuna im gleichnamigen Nationalpark. stausee-fortuna-2

Gab es bis hierher schon wenige Anzeichen von Zivilisation und menschlichen Siedlungen, so ist es gleich hinter dem Stausee auch mit dem letzten Rest an Zivilisation vorbei. Es folgt traumhafte, unberührte Berglandschaft mit Nebelwäldern und einem Blick bis hinunter an den Atlantik. Ich überquere die „División“, so wird hier die Gebirgsgrenze zwischen Atlantik und Pazifik genannt. Ab jetzt geht es wieder vermehrt bergab. Die Asphaltstraße ist hier an sehr vielen Stellen in einem desolaten Zustand. Das kommt mit Sicherheit durch die starken Regenfälle einerseits und dem starken Verkehr andererseits. Die Ruta 10 ist die Haupt-.. nein, die einzige Verbindungsstraße nach Bocas del Toro. Jeder Bus, jeder Schwerlaster muss hier lang.

Jetzt ist es etwa 15 Uhr nachmittags, leichter Regen kündigt sich an. Kein Grund zur Panik, obwohl ich natürlich nicht gerne bei Regen durch unbekannte Berge fahre. Langsam tauchen doch wieder ein paar Häuser und Siedlungen auf. Die Häuser sind jetzt schon eher im Karibik-Stil, also auf Holzpfählen erbaut. Mein Navi sagt mir, das ich noch etwa 25 Minuten von Rambala entfernt bin, der nächsten größeren Ortschaft.

Was mir mein Navi nicht sagt: Der Keilriemen meines Nissan hat sich gelöst und liefert keinen Strom mehr. Was mir mein Navi auch nicht sagt: Die Lichtmaschine meines Nissan ist aus der Verankerung gebrochen. Das sehe ich nachdem ich unfreiwillig anhalten muss und einen Blick in den Motorraum werfe. Natürlich ist auch der Kühler heiß gelaufen und dampft ordentlich. Weiterfahren kann ich nicht.

Super ! Eine Panne, wahrscheinlich mit Ersatzteilbedarf, mitten in der Pampa, kurz vor Anbruch der Dunkelheit, ohne Handysignal, etwa zwei Stunden von zu Hause entfernt. Jetzt bin ich wirklich „Lost and Found“. Ob und wie es an diesem Tag noch weitergeht, das erfährst Du im nächsten Kapitel „ Pannenhilfe in Panama“.

Oktober 16, 2016

Deutscher Fußball, englisches Bier und lateinamerikanische Boxkämpfe – Juli 2016

Am Nachmittag finde ich mich wieder zum Fußball-Gucken in „Mike´s Global Grill” mitten in Boquete ein. Fussball-EM. Deutschland-Italien, der Klassiker. Mit dabei: ein Engländer, ein Amerikaner (mit ausserordentlichen Fußball-Kenntnissen !), und eine Deutsche, die schon viele Jahre hier lebt.

England und Amerika halten zu uns. Leider sind keine Italiener anwesend, obwohl es viele in Panama gibt. Wir zittern und fiebern uns durch die Verlängerung bis ins Elfmeterschießen, ein Traum für jeden Gastwirt mit Bierausschank. Geschafft. Ciao Italia. Übrigens immer noch kein Terroranschlag bei der EM. Was ist los, Jungs ?

Nachmittags um vier öffnet hier die „Boquete Brewing Company“ ihre Türen. Das ist ein kleines Brauhaus mitten im Ort mit insgesamt 10 Biersorten aus eigener Brauerei. Es gibt vorwiegend Biere nach englischer Brauart, also Stouts und Pale Ales.

Sehr lecker, sofern man englisches Bier mag. Happy Hour ist immer von vier bis sechs Uhr mit einem Dollar Preisnachlass pro Pint. boquete-brewing-company

Furia en las Alturas

Am Abend findet hier in Boquete ein recht großes, internationales Box-Event statt. Ich hab zwar noch nie einen Boxkampf live gesehen und auch sonst keinen Bezug zu diesem Sport, aber eine Bekannte ermuntert mich mitzukommen.

Kurz und gut: Es ist ein echt cooler Abend. Insgesamt acht Kämpfe, allesamt in der Klasse irgendwo zwischen Feder- und Leichtgewicht, darunter sogar ein Frauen-Duell welches über volle acht Runden geht. Mann, haben gerade diese beiden Damen sich verprügelt !

boquete-boxkampf OK, es gibt Rum-Cola auf Eis für zwei Dollar, gesponsert wurde das ganze u.a. vom lokalen Rumfabrikanten Ron Abuelo, Eintritt haben wir je 20 Dollar für einen Tisch zweite Reihe bezahlt. Die Halle ist nicht ausverkauft, aber mit etwa 1.500 Besuchern ganz gut gefüllt und die Menge geht richtig steil mit ! Alles super, hätte nie gedacht dass ich in Panama so einen Event in mal mitmache.

boxkampf-panama